Jump to content
Калькуляторы

Заземление

Попытался воспользоваться поиском, но понял что я очень долго просижу в нем)

Подскажите коллеги, кто за что заземляет?

 

Например в 5 этажках, монтажники утверждают, что не за что заземлять, только за батарею, что очень опасно...

 

п.с. для поднятия настроения, узнал что лифтеры у нас заземляют часто в горшок с цветами или в стакан с водой и солью)

только вот после последней недавней грозы, очень много лифтов в городе встало, тамже где у нас погорели коммутаторы (никогда не заземляли :( тут вот жареный петух клюнул)

Share this post


Link to post
Share on other sites

mcdemon, шины заземления в старом жилом фонде просто нет) фаза, масса и все

Share this post


Link to post
Share on other sites

Бетонные здания - там есть арматура, к ней приварен обычно щиток на этаже

Кирпич - там все печальнее... В подвал к щитовой разве что тянуть.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сам ты лифтер. Мы лифтовики. В старых домах земля и нейтраль - одно и тоже. TNC называется, контакт РЕ в розетке замыкайте на нейтраль.

Share this post


Link to post
Share on other sites

И при отгорании ноля желательно чтобы этого же перемыкальщика и убило нахер...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сам ты лифтер. Мы лифтовики. В старых домах земля и нейтраль - одно и тоже. TNC называется, контакт РЕ в розетке замыкайте на нейтраль.

 

Такие советы только лифтёры могут давать ;-). Нельзя так делать -- алкоэлектрик поменяет провода местами однажды, ну потому что ему так лучше будет, и вся ваша идея только усугубит ситуацию. Избежать многих проблем можно так: проводку делать трёхпроводную, то, что нужно подключать к заземлению, при его отсутствии соединять с корпусом щита. По крайней мере там будет видно, что третья отдельная жила соединениа с копусом. Надо иметь явно третий провод, два провода не использовать. Опять же отдельный провод уменьшит сопротивление такого заземления, что есть хорошо.

 

Земля и нейтраль и в новых домах одно и то же :-). Просто надо знать следующее: на подстанции ноль заземлён, причём очень хорошо. И тут надо учитывать длину кабеля до дома, т.е. его сопротивление. На сопротивление заземления есть нормы и желательно в них укладываться. Заземление же делается близко к зданию, т.е. там сопротивление заземление по-любому будет меньше, чем сопротивление кабеля до подстанции и заземления там. Поверьте, заземление и ноль соединены, ну или между ними сопротивление в сколько-то Ом, я видел 20 Ом -- не фонтан конечно, но зато заземление хоть какое-то было точно. Вообще, есть спец.приборы для замера сопротивления заземления, но этого никто не делает обычно.

 

Кстати, мало иметь заземление, нужно ещё обеспечивать отвод лишнего электричества в это заземление. Штатные варисторы в блоках питания, выполняющие эту роль, конечно хороши, но они не бессмертны -- они могут поглотить определённый импульс энергии, но у них ограничение по энергии и по количеству срабатываний. Так что если совсем плохое место установки, то надо что-то ещё добавить. Например, ИБП или хороший БП с большим уровнем изоляции между входом и выходом. Есть варианты в 3 киловольта -- с такими проблем пока не замечали.

 

Ещё нельзя брать заземление от молниетвода :-).

 

Тема заземления и его работы является бесконечной для обсуждения ...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мда...

... контакт РЕ в розетке замыкайте на нейтраль.

Вот именно после исполнения подобных "рекомендаций" поезда в метро и сходят с рельс.. :(

 

2.7.4. Присоединение заземляющих и нулевых защитных проводников к заземлителям,заземляющему контуру и к заземляющим конструкциям должно быть выполнено сваркой, а к корпусам аппаратов, машин и опор воздушных линий электропередачи - сваркой или надежным болтовым соединением.

Каждая часть электроустановки, подлежащая заземлению или занулению, должна быть присоединена к сети заземления или зануления с помощью отдельного проводника. Последовательное включение в заземляющий или нулевой защитный проводник заземляемых или зануляемых частей электроустановки запрещается.

P.S. ChargeSet, Вы ПТЭЭП хотя-бы по диагонали когда-нибудь читали, ПТБ когда-нибудь сдавали? Или удостоверение в том же метро куплено?

Share this post


Link to post
Share on other sites

вот тут полезно почитать про заземление, хоть там и нет прямого ответа на вопрос топика.

Share this post


Link to post
Share on other sites

чототам про электриков и перефазировку.

<skip>

Вот именно после исполнения подобных "рекомендаций" поезда в метро и сходят с рельс.. :(

Есть такая полезная железка - УЗО называется. И есть такое понятие - PEN проводник. Даже, не побоюсь этого акронима, есть TNC тип заземления. Я просто рискнул предположить, что прежде чем тут буочку катить и соревноваться в навыках гугления, вы хотя бы попробуете понять: в чем суть идеи? не попробовали. Мельчает народ :(

 

И да, у меня честная третья группа по электробезопасности.

 

Извиняться за лифтёра будете? Или дальше быковать?

Share this post


Link to post
Share on other sites

И есть такое понятие - PEN проводник. Даже, не побоюсь этого акронима, есть TNC тип заземления.

Дык вот незадача - TN-C запрещено использвать в новых сооружениях, а в старых - настойчиво рекомендуется заменить на TN-C-S... Дураки наверное СНиП писали, не знали что одним волшебным УЗО можно 30% стоимости проводки сэкономить... Если УЗО не откажет :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

УЗО не поможет если

контакт РЕ в розетке замыкайте на нейтраль.

и при этом переставят местами ноль и фазу в шитке. А также не поможет если отгорит ноль.

Так что лучше УЗО ставить без занулений.

Edited by Diamont

Share this post


Link to post
Share on other sites

Решили быковать. Пичалька.

 

УЗО умеет расцепляться при перемене фазы и нейтрали. Включите голову, электрики диванные. Или хотя бы погуглите.

 

И да, мне неизвестно ни одного случая когда tnc меняли на tncs

 

И узо.отлично видит отгоревший ноль.

Share this post


Link to post
Share on other sites

УЗО умеет расцепляться при перемене фазы и нейтрали.

Угу, если сработает. Ну т.е. если исправно. Вышло из строя лет через 15-20 после установки (ну, допустим, коррозия из-за активного флюса и повышенной влажности в помещении) - и прекрасно себе стоит, создавая иллюзию защиты.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Розетка должна стоять после узо, а не до. Суть узо в данном случае - защита от мифической перефазировки, отгорания нуля.

 

Лол, ну давайте, товарищ нитро, лепите тут про глючные узо

Share this post


Link to post
Share on other sites

ChargeSet

Ну можете надеяться на волшебную магию УЗО и бить себя пяткой в грудь что ваше УЗО - вот оно-то точно правильное, электромагнитное (не электронное) и сработает в случае обрыва нуля гарантированно, и что будет гарантированно работать пока дом не завалится... И что СНиП дураки писали, требуя закладывать лишний провод на заземление в обязательном порядке.

Вот тольо в реальной жизни все имеет свойство отказывать. Да-да, даже УЗО. Не думаю, что нормальному человеку бы хотелось ощутить отгорание нуля при неисправном УЗО, к примеру, купаясь в ванной в случае наличия бойлера... И кстати да, исправное УЗО при заземлении бойлера по TN-C будет тоже регулярно выбивать. Потому как вольт 20 между нулем и водопроводом/отоплением - вполне нормальное явление.

Share this post


Link to post
Share on other sites

mcdemon, для начала надо определиться, для чего заземляем.

Если для защиты от случайного поражения током, то да - заземление/зануление по ПЭУ.

Еще хорошо помогает от снятия статики.

Если говорим о защите от грозы, то это совершенно другие мероприятия.

И к заземлению они относятся только с виду.

Для того, чтобы понять о чем речь, и вникнуть в сут роблемы, гуглить по слову "молниезащита".

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да, нужно именно от грозы.

Share this post


Link to post
Share on other sites

решить проблему земли по сети поможет разделяющий трансформатор, плюс UPS, от грозы хороший контур и сопротивление 1-5 ом ,такое можно получить только если использовать арматуру здания ,если здание кирпичное придется контур делать самому,если в здании в розетке имеется земля, то разница между 0 и землей не должна превышать 1 вольта

Edited by sergios50

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вопрос замыкания защитной земли и нуля растет из другой темы. Это называется вторичное заземление. На входе в здание нуль и земля замыкаются. Однако, земля и нуль дальше идут по разным проводам. Это как правильно! А уж как делать, тут каждый сам себе Самоделкин. Если очень хочется, можно быстренько свою землю сделать. Сейчас продаются наборы для забивания обмедненных прутков с помощью мощного перфоратора. Делаешь в подвале дырку в стяжке и туда забиваешь прутки метров на 10. А зачем вообще земля? Между домами сейчас оптику делать принято. Или у вас на внутрянке статика набирается?

Share this post


Link to post
Share on other sites

у нас после грозы такие проблемы:

Сгорают внутренние БП у коммутаторов (длинки 3526, 3028 итд)

Выгорают медные порты, и иногда порты в роутерах/сетевых абонентов.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Хм... Это у вас электропроводка сделана по столбам и вы свою внутрянку кладете рядом с электрикой. А это категорически запрещено все чем можно. Делайте отдельные стояки и будет вам счастье. На питалово ставьте фильтры - ограничители перенапряжений. Можно конечно пойти путем создания своего контура заземления в каждом доме и устанавливать грозоразрядники на витуху. Однако, это следствие неграмотного изначального проектирования и монтажа. Отдельно рекомендую посмотреть как у вас оптика заходит в дом. Если там есть трос или какой то метал, то он не должен заходить в дом. На уровне ввод в дом надо вырезать метр троса. Если трос доходит до вашего узла, то по нему может как раз статика и доходить. У нас такое было. Напоминаю, что трос надо землить только с одной стороны, что бы не было разницы потенциалов между двумя домами.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Защититься от грозы полностью невозможно.

Можно только уменьшить ущерб.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сгорают внутренние БП у коммутаторов (длинки 3526, 3028 итд)

В первую очередь сетевые фильтры ставить. APC, Belkin, с заявленными 2 кДж и -50+дб подавления ВЧ помех (импульсы перенапряжения тоже к ним относятся в общем-то).

 

Выгорают медные порты, и иногда порты в роутерах/сетевых абонентов.

Грозозащиты в помощь. С обеих концов линии.

 

Основной принцип защиты от перенапряжения - уравнивание потенциала до допустимого значения между фазой, нулем, землей (корпусом) и входящими линиями. В качестве эксперимента можно попробовать еще ограничить ток импульса (вкинув в разрыв фазы и нуля резисторы по несколько Ом керамические), но, думаю, LC-фильтров с варисторами будет достаточно.

Share this post


Link to post
Share on other sites

самое печальное, что большинство из того что тут пишут, я не понимаю абсолютно :(

физику не учил... в электрике полный ноль...

 

по поводу грозозащиты, так её ведь тоже нужно заземлять куда-то...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this