Jump to content
Калькуляторы

Какой нагреватель установить в OUTDOR BOX если за окном минус 20-30 градусов?

Если за окном минус 30-20 градусов и коробка без питания стояла и остыла, то как ее завести? В кондеях для нагрева компрессора ставят зимний комплект для нагрева масла и перед пуском он включается если нужно. Платы микротика вроде как от -30 до + 60 градусов, а модем от 0 до + 30 градусов работает.

 

какой нагреватель установить в коробку в которой микротик и модем, чтобы реализовать принцип как у кондиционера?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Выбирайте - http://www.scat-technology.ru/heat-equipment?sort=2a&page=all

 

 

Правда все на 220 вольт, там же есть и механические терморегуляторы. Ставите один на включение нагревателя, устанавливаете температуру отключения около 7 градуса тепла, второй терморегулятор для включения вентилятора - он будет подавать питание на ваше оборудование, когда температура повысится до рабочей, например 5 градусов тепла. Тогда пока корпус с оборудованием не нагреется, питание на плату подаваться не будет, следовательно ничего не сломается=)

 

30 ватт нагревателя хватит с головой на обогрев маленького корпуса. На большие термобоксы ставят по 360 и более ватт.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Выбирайте - http://www.scat-technology.ru/heat-equipment?sort=2a&page=all

 

 

Правда все на 220 вольт, там же есть и механические терморегуляторы. Ставите один на включение нагревателя, устанавливаете температуру отключения около 7 градуса тепла, второй терморегулятор для включения вентилятора - он будет подавать питание на ваше оборудование, когда температура повысится до рабочей, например 5 градусов тепла. Тогда пока корпус с оборудованием не нагреется, питание на плату подаваться не будет, следовательно ничего не сломается=)

 

30 ватт нагревателя хватит с головой на обогрев маленького корпуса. На большие термобоксы ставят по 360 и более ватт.

 

сразу не сказал, от POE питание нужно

Edited by QWE

Share this post


Link to post
Share on other sites

Выбирайте - http://www.scat-tech...ort=2a&page=all

 

 

Правда все на 220 вольт, там же есть и механические терморегуляторы. Ставите один на включение нагревателя, устанавливаете температуру отключения около 7 градуса тепла, второй терморегулятор для включения вентилятора - он будет подавать питание на ваше оборудование, когда температура повысится до рабочей, например 5 градусов тепла. Тогда пока корпус с оборудованием не нагреется, питание на плату подаваться не будет, следовательно ничего не сломается=)

 

30 ватт нагревателя хватит с головой на обогрев маленького корпуса. На большие термобоксы ставят по 360 и более ватт.

 

сразу не сказал, от POE питание нужно

 

На PoE нельзя подцепить нагревательный элемент с достаточной мощностью.

Share this post


Link to post
Share on other sites

При наличии 220В можно и лампы накаливания поставить.

 

Если за окном минус 30-20 градусов и коробка без питания стояла и остыла, то как ее завести? В кондеях для нагрева компрессора ставят зимний комплект для нагрева масла и перед пуском он включается если нужно. Платы микротика вроде как от -30 до + 60 градусов, а модем от 0 до + 30 градусов работает.

 

какой нагреватель установить в коробку в которой микротик и модем, чтобы реализовать принцип как у кондиционера?

 

А модему то что будет?

Share this post


Link to post
Share on other sites

При наличии 220В можно и лампы накаливания поставить.

 

Если за окном минус 30-20 градусов и коробка без питания стояла и остыла, то как ее завести? В кондеях для нагрева компрессора ставят зимний комплект для нагрева масла и перед пуском он включается если нужно. Платы микротика вроде как от -30 до + 60 градусов, а модем от 0 до + 30 градусов работает.

 

какой нагреватель установить в коробку в которой микротик и модем, чтобы реализовать принцип как у кондиционера?

 

А модему то что будет?

 

если написано рабочая (не хранения) температура от 0 до +30 , то это означает что и в -30 модем заведется?

Share this post


Link to post
Share on other sites

При наличии 220В можно и лампы накаливания поставить.

 

Если за окном минус 30-20 градусов и коробка без питания стояла и остыла, то как ее завести? В кондеях для нагрева компрессора ставят зимний комплект для нагрева масла и перед пуском он включается если нужно. Платы микротика вроде как от -30 до + 60 градусов, а модем от 0 до + 30 градусов работает.

 

какой нагреватель установить в коробку в которой микротик и модем, чтобы реализовать принцип как у кондиционера?

 

А модему то что будет?

 

если написано рабочая (не хранения) температура от 0 до +30 , то это означает что и в -30 модем заведется?

 

конечно, просто это продукция изначально для домашнего использования

Share this post


Link to post
Share on other sites

керамический резистор ,можно 2,плюс термодатчик, вентилятор для равномерности нагрева, все это используется в корпусах камер видео наблюдения

Share this post


Link to post
Share on other sites

керамический резистор ,можно 2,плюс термодатчик, вентилятор для равномерности нагрева, все это используется в корпусах камер видео наблюдения

 

Если вы будете гонять воздух вентилятором, то ничего внутри не нагреется, если, конечно, теплоизоляция корпуса не произведена. USB модемы не всегда запускаются при минусовых температурах.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если за окном минус 30-20 градусов и коробка без питания стояла и остыла, то как ее завести? В кондеях для нагрева компрессора ставят зимний комплект для нагрева масла и перед пуском он включается если нужно. Платы микротика вроде как от -30 до + 60 градусов, а модем от 0 до + 30 градусов работает.

 

какой нагреватель установить в коробку в которой микротик и модем, чтобы реализовать принцип как у кондиционера?

Обратитесь к производителю нагревательных элементов http://www.npk-aksel.com/ru/tolstoplenochnyie-nagrevatelnyie-elementyi.html

Я думаю, что они вам подберут нужный нагреватель. Мы устанавливаем данные нагреватели в свои маршрутизаторы http://www.nporapira.ru/sections/1/articles/52

Для поддержания контроля температуры можно попробовать использовать данный конструктор

http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=23631

http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=160043

или самим собрать “систему холодного старта”, надеюсь, что помог вам

Share this post


Link to post
Share on other sites

Для поддержания контроля температуры можно попробовать использовать данный конструктор

http://www.masterkit...p?code_id=23631

http://www.masterkit...?code_id=160043

или самим собрать “систему холодного старта”, надеюсь, что помог вам

 

То есть использовать электронные "терморегуляторы" более надежно, чем механические, которые стоят дешевле?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Для поддержания контроля температуры можно попробовать использовать данный конструктор

http://www.masterkit...p?code_id=23631

http://www.masterkit...?code_id=160043

или самим собрать “систему холодного старта”, надеюсь, что помог вам

 

То есть использовать электронные "терморегуляторы" более надежно, чем механические, которые стоят дешевле?

 

Дешевле поставить резистор и подать на него напряжение, летом желательно его отпаять ))

толку от этой схемы правда будет ноль.

Правильную и надежную схему ”холодного старта” на механических терморегуляторах собрать нельзя, понадобится вмешательство, электроники

Я предложил, простой и рабочий способ

Вы предложили терморегуляторы и нагреватели на 220 В, в схему с поддержкой РОЕ

Тут надо сразу определится, предлагаем дешевый вариант или рабочий? ))

Share this post


Link to post
Share on other sites

Дешевле поставить резистор и подать на него напряжение, летом желательно его отпаять ))

толку от этой схемы правда будет ноль.

Правильную и надежную схему ”холодного старта” на механических терморегуляторах собрать нельзя, понадобится вмешательство, электроники

Я предложил, простой и рабочий способ

Вы предложили терморегуляторы и нагреватели на 220 В, в схему с поддержкой РОЕ

Тут надо сразу определится, предлагаем дешевый вариант или рабочий? ))

 

Почему нельзя? С терморегуляторами можно использовать любое напряжение, был бы подходящий нагревательный элемент. Первый регулятор включает нагрев, а второй включает питание оборудование после повышения определенной температуры. Вот и все дела, для исключения самопроизвольного отключения, можно реле в параллель подключить, тогда и при понижении температуры питание не отключится, если сбой подачи питания по кабелю не произойдет.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Дешевле поставить резистор и подать на него напряжение, летом желательно его отпаять ))

толку от этой схемы правда будет ноль.

Правильную и надежную схему ”холодного старта” на механических терморегуляторах собрать нельзя, понадобится вмешательство, электроники

Я предложил, простой и рабочий способ

Вы предложили терморегуляторы и нагреватели на 220 В, в схему с поддержкой РОЕ

Тут надо сразу определится, предлагаем дешевый вариант или рабочий? ))

 

Почему нельзя? С терморегуляторами можно использовать любое напряжение, был бы подходящий нагревательный элемент. Первый регулятор включает нагрев, а второй включает питание оборудование после повышения определенной температуры. Вот и все дела, для исключения самопроизвольного отключения, можно реле в параллель подключить, тогда и при понижении температуры питание не отключится, если сбой подачи питания по кабелю не произойдет.

Теоретически да. На практике это будет сделать очень тяжело без термокамеры и нескольких тестов. При – 30 градусах, корпус будет прогреваться очень медленно и соответственно температура в корпусе будет разная. Как вы сможете угадать, куда установить терморегулятор, чтобы он включался при 0 ? если поставить терморегулятор близко к нагревателю он может сработать раньше, если поставите далеко от нагревателя то он может вообще не сработать, так как прогреть корпус, который стоит на 30 градусном морозе до 0, очень тяжело. В любом случае попробовать можно и не забудьте поставить вентилятор, он нужен для предотвращения образования конденсата.

Share this post


Link to post
Share on other sites

вентилятор дует специально сухим воздухом? откуда конденсат в гермобоксе?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Теоретически да. На практике это будет сделать очень тяжело без термокамеры и нескольких тестов. При – 30 градусах, корпус будет прогреваться очень медленно и соответственно температура в корпусе будет разная. Как вы сможете угадать, куда установить терморегулятор, чтобы он включался при 0 ? если поставить терморегулятор близко к нагревателю он может сработать раньше, если поставите далеко от нагревателя то он может вообще не сработать, так как прогреть корпус, который стоит на 30 градусном морозе до 0, очень тяжело. В любом случае попробовать можно и не забудьте поставить вентилятор, он нужен для предотвращения образования конденсата.

 

Никаких проблем нет. Не обязательно включать оборудование при температуре 0 градусов, оно спокойно переживает старт и при -20, поэтому терморегулятор на включение оборудования можно смело установить в значение -20 гралусов, при этом старт будет производится где-то при -18..-16 градусах. Подогрев так же можно не включать при падении температуры ниже нуля, а только так же при -20. Никакого конденсата образовываться не будет, т.к. корпус можно назвать условно герметичным, при нагреве и расширении внутреннего воздуха давление будет выравниваться. Никакого конденсата в корпусе не образуется. Тем более его изнутри обклеивают теплоизоляцией.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Теоретически да. На практике это будет сделать очень тяжело без термокамеры и нескольких тестов. При – 30 градусах, корпус будет прогреваться очень медленно и соответственно температура в корпусе будет разная. Как вы сможете угадать, куда установить терморегулятор, чтобы он включался при 0 ? если поставить терморегулятор близко к нагревателю он может сработать раньше, если поставите далеко от нагревателя то он может вообще не сработать, так как прогреть корпус, который стоит на 30 градусном морозе до 0, очень тяжело. В любом случае попробовать можно и не забудьте поставить вентилятор, он нужен для предотвращения образования конденсата.

 

Никаких проблем нет. Не обязательно включать оборудование при температуре 0 градусов, оно спокойно переживает старт и при -20, поэтому терморегулятор на включение оборудования можно смело установить в значение -20 гралусов, при этом старт будет производится где-то при -18..-16 градусах. Подогрев так же можно не включать при падении температуры ниже нуля, а только так же при -20. Никакого конденсата образовываться не будет, т.к. корпус можно назвать условно герметичным, при нагреве и расширении внутреннего воздуха давление будет выравниваться. Никакого конденсата в корпусе не образуется. Тем более его изнутри обклеивают теплоизоляцией.

 

Решение не достаточное, если не обеспечить герметичность корпуса и наличие какой-либо парозащиты, то водяной пар, который есть в воздухе, будет спокойно мигрировать то наружу(при нагреве), то обратно(при охлаждении). При соприкосновении с холодными элементах конструкции он будет образовывать иней. Этими элементами могут быть, как пример, ножки микросхем и по мере прогрева устройства он будет таять и в результате КЗ.

 

Так же вы упустили исходные данные по рабочим температурам: плата -30°, модем 0°. Термостат должен срабатывать выше нуля, на сколько и какой алгоритм это следует проверять на практике.

Мы когда свою систему термостабилизации делали, испытывали всё в своей термокамере. Здесь автору придется использовать холодильник, хотя это тоже вариант.

 

Относительно механических реле, здесь тоже самое - реле просто залипают. Использование твердотельных решений самое оптимальное в данном случае, хотя оно требует знаний или денег.

 

Если у автора есть силы для самостоятельного проекта, то могут дать такие ориентиры DS18B20 + PIC10 + К293КП11.

Если сил нет, то chipdip вам поможет, у них разные радиоконструкторы и термостаты в ассортименте.

Edited by rapira-104

Share this post


Link to post
Share on other sites

Решение не достаточное, если не обеспечить герметичность корпуса и наличие какой-либо парозащиты, то водяной пар, который есть в воздухе, при соприкосновении с холодными элементах конструкции будет образовывать иней. Этими элементами могут быть, как пример, ножки микросхем и по мере прогрева устройства он будет таять и в результате КЗ.

 

Не будет никакого КЗ. Если внести холодную плату в теплую комнату, то естественно на ней образуется конденсат, т.к. плата холодная, на ней сразу конденсируется находящаяся влага в воздухе. Но сам воздух зимой сухой. Можете провести простой эксперимент - заведите машину, включите рециркуляцию воздуха в салоне и обогрев. Если внутри никого нет - стекла запотевать не будут, но стоит сесть в салон одному человеку - как стекла быстро запотеют. Потому что человек начинает выделять влагу в окружающий его воздух.

 

Точно так же и внутри корпуса - если воздух прогрелся, а стенки холодные, на них образуется очень мало конденсата, так как вся влага, содержащаяся внутри, перейдет в жидкое состояние, далее 2 ситуации развития событий - влага сразу замерзнет, соприкоснувшись с холодными стенками, либо сразу испариться, потому что воздух стал очень сухим. На ножках микросхем она не будет оседать.

 

Так же вы упустили исходные данные по рабочим температурам: плата -30°, модем 0°. Термостат должен срабатывать выше нуля, на сколько и какой алгоритм это следует проверять на практике.

Мы когда свою систему термостабилизации делали, испытывали всё в своей термокамере. Здесь автору придется использовать холодильник, хотя это тоже вариант.

 

Выше - так выше, только тот же алубокс, требует уже установки внутри нагревателя, мощностью более 15 ватт, при утеплении внутри, следовательно подача питания по PoE уже не прокатывает. Подавать питание нагревателю по отдельному кабелю можно, можно и по витухе высокое напряжение подавать через 2 разделительных трансформатора, внутри корпуса много места, туда можно что угодно засунуть. Холодильник в любом случае нужно использовать, а зимой можно просто на балкон выйти.

 

 

Относительно механических реле, здесь тоже самое - реле просто залипают. Использование твердотельных решений самое оптимальное в данном случае, хотя оно требует знаний или денег.

 

Можно более подробно про залипания механических реле? Я что-то не сталкивался, и старый бабушкин холодильник - тоже.

 

 

Преимущество механических терморегуляторов в том, что они не подвержены повреждению статическим электричеством и грозовыми разрядами. Если поищите в интернете термобоксы для оборудования, то почти все будут иметь в своем составе электронный термостат, по которому удобно точно выставить нужную температуру. И он будет работать, но до первого или второго близкого попадания молнии, после выйдет из строя.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Теоретически да. На практике это будет сделать очень тяжело без термокамеры и нескольких тестов. При – 30 градусах, корпус будет прогреваться очень медленно и соответственно температура в корпусе будет разная. Как вы сможете угадать, куда установить терморегулятор, чтобы он включался при 0 ? если поставить терморегулятор близко к нагревателю он может сработать раньше, если поставите далеко от нагревателя то он может вообще не сработать, так как прогреть корпус, который стоит на 30 градусном морозе до 0, очень тяжело. В любом случае попробовать можно и не забудьте поставить вентилятор, он нужен для предотвращения образования конденсата.

 

Никаких проблем нет. Не обязательно включать оборудование при температуре 0 градусов, оно спокойно переживает старт и при -20, поэтому терморегулятор на включение оборудования можно смело установить в значение -20 гралусов, при этом старт будет производится где-то при -18..-16 градусах. Подогрев так же можно не включать при падении температуры ниже нуля, а только так же при -20. Никакого конденсата образовываться не будет, т.к. корпус можно назвать условно герметичным, при нагреве и расширении внутреннего воздуха давление будет выравниваться. Никакого конденсата в корпусе не образуется. Тем более его изнутри обклеивают теплоизоляцией.

 

Решение не достаточное, если не обеспечить герметичность корпуса и наличие какой-либо парозащиты, то водяной пар, который есть в воздухе, будет спокойно мигрировать то наружу(при нагреве), то обратно(при охлаждении). При соприкосновении с холодными элементах конструкции он будет образовывать иней. Этими элементами могут быть, как пример, ножки микросхем и по мере прогрева устройства он будет таять и в результате КЗ.

 

Так же вы упустили исходные данные по рабочим температурам: плата -30°, модем 0°. Термостат должен срабатывать выше нуля, на сколько и какой алгоритм это следует проверять на практике.

Мы когда свою систему термостабилизации делали, испытывали всё в своей термокамере. Здесь автору придется использовать холодильник, хотя это тоже вариант.

 

Относительно механических реле, здесь тоже самое - реле просто залипают. Использование твердотельных решений самое оптимальное в данном случае, хотя оно требует знаний или денег.

 

Если у автора есть силы для самостоятельного проекта, то могут дать такие ориентиры DS18B20 + PIC10 + К293КП11.

Если сил нет, то chipdip вам поможет, у них разные радиоконструкторы и термостаты в ассортименте.

 

А приведенные выше элементы нагрева подходят для связки DS18B20 + PIC10 + К293КП11?

Share this post


Link to post
Share on other sites

в качестве обогревателя можно использовать элемент Пелтье. Зимой он будет вам давать тепло а летом при смене полярности подключения отводить лишнее за пределы термобокса. Есть конечно недостаток малый КПД но зимой "бесполезная мощность" будет уходить в термобокс (что нам и требуется - обогреть пространство внутри) а вот летом вы будете "греть улицу" ради охлаждения (которое возможно и не понадобится).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Теоретически модуль Пельтье применить заманчиво... Однако в связи с низким КПД возникает необходимость колоссального радиатора с "горячей" стороны, чтоб поддержать приемлемую разницу температур спаев. Рассудите сами - при КПД в 5% площади поверхностей горячего и холодного радиатора различаются раз в 20 при однинаковых условиях теплосъема. И кроме конструктивных особенностей возникнут некоторые вопросы надежности работы термосборки.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Теоретически да. На практике это будет сделать очень тяжело без термокамеры и нескольких тестов. При – 30 градусах, корпус будет прогреваться очень медленно и соответственно температура в корпусе будет разная. Как вы сможете угадать, куда установить терморегулятор, чтобы он включался при 0 ? если поставить терморегулятор близко к нагревателю он может сработать раньше, если поставите далеко от нагревателя то он может вообще не сработать, так как прогреть корпус, который стоит на 30 градусном морозе до 0, очень тяжело. В любом случае попробовать можно и не забудьте поставить вентилятор, он нужен для предотвращения образования конденсата.

 

Никаких проблем нет. Не обязательно включать оборудование при температуре 0 градусов, оно спокойно переживает старт и при -20, поэтому терморегулятор на включение оборудования можно смело установить в значение -20 гралусов, при этом старт будет производится где-то при -18..-16 градусах. Подогрев так же можно не включать при падении температуры ниже нуля, а только так же при -20. Никакого конденсата образовываться не будет, т.к. корпус можно назвать условно герметичным, при нагреве и расширении внутреннего воздуха давление будет выравниваться. Никакого конденсата в корпусе не образуется. Тем более его изнутри обклеивают теплоизоляцией.

 

Решение не достаточное, если не обеспечить герметичность корпуса и наличие какой-либо парозащиты, то водяной пар, который есть в воздухе, будет спокойно мигрировать то наружу(при нагреве), то обратно(при охлаждении). При соприкосновении с холодными элементах конструкции он будет образовывать иней. Этими элементами могут быть, как пример, ножки микросхем и по мере прогрева устройства он будет таять и в результате КЗ.

 

Так же вы упустили исходные данные по рабочим температурам: плата -30°, модем 0°. Термостат должен срабатывать выше нуля, на сколько и какой алгоритм это следует проверять на практике.

Мы когда свою систему термостабилизации делали, испытывали всё в своей термокамере. Здесь автору придется использовать холодильник, хотя это тоже вариант.

 

Относительно механических реле, здесь тоже самое - реле просто залипают. Использование твердотельных решений самое оптимальное в данном случае, хотя оно требует знаний или денег.

 

Если у автора есть силы для самостоятельного проекта, то могут дать такие ориентиры DS18B20 + PIC10 + К293КП11.

Если сил нет, то chipdip вам поможет, у них разные радиоконструкторы и термостаты в ассортименте.

 

А приведенные выше элементы нагрева подходят для связки DS18B20 + PIC10 + К293КП11?

 

Твердотельное реле 11АП может коммутировать ток до 3А и напряжение до 400В.

Я привел его как простой пример построения силовой части, т.к. простите не знаю вашего уровня радиоэлектронной подготовки.

Это реле можно подключит непосредственно к PIC-у, т.к. светодиод, который управляет его работой потребляет не более 5мА.

 

Если у вас опыт недостаточный, то советую купить готовое решение в чип-дипе, не рекламы ради.

Нагреватели можно использовать на 24-36 вольт и не слушайте разную ахинею от Saab-а, который и паяльник только в музее видел.

 

Могу предложить такой бюджетный вариант нагревателя - лампочка на 36В. Дешево и сердито, т.к. вы спокойно получите нагреватель на 15-20Вт, причем который будет иметь круговую диаграмму облучения.

 

У плат RBxxx питание 30В, так что вполне можно обойтись без вторичного источника в вашем боксе.

 

Относительно вентилятора, это все очень не просто, т.к. перемещение нагретого воздуха в объеме будет вызывать локальные выделения влаги или более вероятно инея.

Лучше снять все корпуса со всех плат и освещать их лампой.

 

Мы у себя дополнительно покрывали платы водоотталкивающим лаком, вполне рабочее решение, хотя здесь есть нюансы, можете его тоже попробовать.

 

Относительно элемента Пельтье, согласен с андрей54 полностью, эта штука нужна для локального охлаждения небольших площадей с хорошим отводом тепла, как пример лазеры, усилители в лавинных фотодиодах или pin-диодах и т.п.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this