des-3526 перепайка основной платы

[dennis-bmw]

И так, поиски по форуму со словами перепайка des-3526 в основном ничего не дали, только вышел на тему с перепайкой блоков питания.

 

Собственно Сабж.

 

По сети начали выходить из строя d-link des-3526

снял я уже туеву хучу этих железок.

 

Проблема почти у всех одинаковая, потери от 30 до 100% на 100Мб портах(combo-порты впорядке)

ранее мною были перепаяны на них блоки питания, там это проблемы не создало.

Теперь новая проблема, на свитчах начали вздуваться конденсаторы (25v на 470mf), (6.3v на 1000mf)

 

казалось бы, нет ничего проще, перепаять и все будет работать.

я заказал (из Японии вроде) конденсаторы марки (nichicon) ну по край ней мере на них так написано

везли месяц, ну я подумал, если делать так, делать

и так привезли.

Купил Lukey 852D паяльную станцию (далеко не ХОТ-ДЖЕТ S DIGITAL Leister за 117 000 рублей) но все же для перепайки конденсаторов думаю, сойдёт.

да и подешевле будет (совсем на малость :-))) )

 

ну да ладно продолжим

купил всевозможные кислоты, там жала итд.

 

Паяю я не первый день.

(Как говорится, сломался блок питания у денди купил паяльник в 9 лет :-)))) )

 

ну, так я опять отвлёкся извините.

 

так вот, я думал все просто как с блоком питания отпаял, воткнул, припаял и все.

всё то оно не всё оказалось.

После долгих мучений выпаивания с главной платы d-link-а des-3526 конденсаторов (25v на 470mf), (6.3v на 1000mf),я понял что мой паяльник даже на 480 градусах (это максимальная температура купленного мною паяльника ) очень туго расплавляет сплав на котором держатся вышеуказанные электролитные конденсаторы и чтобы выпаять их приходится чуть ли не вдвоём отпаивать их держа за него пассатижами а с другой стороны грея паяльником контакты.

 

Бог с ним с выпаиванием.

 

Долгие часы мучения меня постигли тогда, когда я начал стараться в имеющееся отверстие предварительно нагревая контакт запихнуть сквозь плату новые конденсаторы, и тут я понял что мне это не удается.

И на один свитч уходит битые пол дня чтобы более менее аккуратно иголкой и пассатижами расковырять дырочку для того чтобы пропихнуть новый конденсатор в плату.

Припаять новый конденсатор не составляет труда, после того как он продет в плату капелька кислоты секунда нагревая, пшик и все, конденсатор припаян.

 

Всё бы оно ничего, но вот уже на 3-м свитче в момент подготовки (иголкой и пассатижами) отверстия я понял что дорожка на которой держится одна лапка конденсатора, оторвалась и выскочила вместе с припоем который никак не отпаивается и свитч вследствие этого стал ремонта непригоден как я понимаю.

 

Так вот вопрос к знатокам перепайки (если такие есть, я надеюсь) этих железок (я пока приостановил перепайку).

 

Чтобы грамотно очистить от стандартного припоя отверстия, в которые припаян конденсатор нужен паяльник помощнее или это просто там отверстие изначально маленькое и в любом случае расковыривать надо, или нужно какую-то иглу купить для паяльника (на конце тонкую и длинную чтобы она прошла сквозь всю плату в посадочном месте усиков конденсатора).

 

 

И так, посоветуйте знающие люди, (как, чем, или каким способом перепаять эти конденсаторы)

и вообще что-за сплав используют для их пайки, который так туго паяется.

больше расковыривать иглой не хочу, так как жалко портить свитчи.

[bos9]

дык есть же специальные отсосы для припоя, ну или раньше пользовали для это посеребренную оплетку от дорогого кабеля. а вообще всегда все получалось в помощью обычного кетайского паяльника с нормальным жалом ) да и кондеры обычные кетайские )

[sol]

Возмите простой советский паяльник на 100 вт. В соседнем хозмаге. Вот такой вот http://www.chipdip.ru/product/epsn-220v-100w/ Только не в чипадипе. И им всё отлично выпаивается. Там дело не в температуре а в массе жала. Дело в том, что конденсаторы эти сидят одной ногой на т. наз. "Земляном Полигоне" с большой теплорассеивающей площадью. Им-же можно и запаять. Ну, или Отсос Петрович рулит. Вот такого типа http://www.chipdip.ru/product/sh-817b/

[sexst]

Там бессвинцовка вроде как и полигоны солидные. Так что нужно спецпаяло.

[sol]

Нужен просто паяльник с БОЛЬШИМ жалом. Не более того. Мало на 100 ватт - возмите на 150

[sol]

Мда... Что сказать... На прошлой неделе паял только такой свитч... Как раз 100 ваттным ЭПСНом. ЧЯДНТ?!? Какая-же должна быть температура у жала, если при +400 плата не горит, а от жала - горит?!? Оно не светилось часом?

 

Топикстартеру: Большой паяльник не должен быть перегрет. Он должен быть нагрет в номинал. Если паяльник больше 40 ватт оставить без работы на 10-15 мин, он перегревается. Надо или паять или выключать. Или http://masterkit.ru/main/set.php?code_id=268989

Edited March 26, 2013 by sol

[gibbon]

Регулярно перепаиваю конденсаторы в 3526 простым паяльником 40Вт.

Аккуратность и терпение!

[Ivantey]

Выкусывайте конденсатор для уменьшения теплоотвода и грея феном вытаскиваете обрезки. Переодически помагаю при этом паяльником. Потом непереставая греть феном прочищаю отверстие отрезком проволоки от нового конденсатора. Можно попробывать применить сплав вуду. Тоже очень помогает.

[SmalleR]

А если засверлить отверстие, не "ковырять иглой"?

[rdc]

Купите индукционную паяльную станцию.

А ещё лучше - отдайте задачу на аутсорс.

[vilemaster1980]

дык есть же специальные отсосы для припоя, ну или раньше пользовали для это посеребренную оплетку от дорогого кабеля. а вообще всегда все получалось в помощью обычного кетайского паяльника с нормальным жалом ) да и кондеры обычные кетайские )

bos9 дело говорит-купите отсос припоя и не будет проблем.

и купите паяльную станцию где регулируется градус-а то все дорожки отслоятся.

ps

типов плат много-и способов их изготовлений

-у вас тупо дороги на плохом клее-вот они и отходят от перегрева при незначительной деформации

1 чтоб этого избежать удаляется весь припой у контактной площадке детали со всех слоев отсосом припоя(после свободно вынимаете дохлый кондер)

2 лудите заранее контакты детали,если они окислены(либо в специальной ванне, либо паяльником со старой доброй канифолью(если найдете), заранее зачистив контакты)

3 для пропайки двусторонней платы используйте припой с наименьшей температурой плавления(забыл номер-давно это было)

[NiTr0]

купил всевозможные кислоты, там жала итд.

 

Паяю я не первый день.

Какие нафиг КИСЛОТЫ в ЭЛЕКТРОНИКЕ??? Кислотами кастрюли только паять.

Вам пояснить, что случится с лапами толщиной 0.2мм при оседании на них паров хлорида цинка, в условиях работы на крыше (порой при 100% влажности, с конденсатом), или сами догадаетесь?

 

Возмите простой советский паяльник на 100 вт. В соседнем хозмаге.

60Вт хватит. С расплющенным жалом, дабы обе лапы греть.

 

Выкусывайте конденсатор для уменьшения теплоотвода и грея феном вытаскиваете обрезки. Переодически помагаю при этом паяльником.

И не жалко вам-то всю плату насиловать? Когда достаточно точечного нагрева? Или думаете, чипам/текстолиту от резких перепадов температур, причем - с большим градиентом, лучше станет?

 

Можно попробывать применить сплав вуду.

Угу. И куклу вуду против конкурентов.

Сплав Вуда вообще-то он. К слову, не рекомендую без нормальной вытяжки - ибо токсичный. Сплав Розе в этом плане получше.

 

А если засверлить отверстие, не "ковырять иглой"?

И высверлить ненароком металлизацию? :)

 

Купите индукционную паяльную станцию.

Нет таких в природе. ИК - есть, термовоздушные - есть, индукционных - нет. Есть индукционные печи. Для стальных болванок, не для электроники (кто учил физику - поймет почему, кто не понял - намекаю: наведенная ЭДС).

 

bos9 дело говорит-купите отсос припоя и не будет проблем.

Ручной практически бесполезен для многослойных плат. Те, что с компрессорами - стоят дорого, а по эффективности - где-то как обычные зубочистки.

 

5 секунд прогреть плату, ткнуть зубочисткой - и отверстие готово... В чем проблемы?

[dennis-bmw]

Все прочитал, принял к сведению, на досуге заскочу в магазин для покупки советского паяльника и зубочисток.

Отпишусь, после того как попробую.

Edited March 27, 2013 by dennis-bmw

[dmvy]

обычно с паяльной станцией прилагается фен. температура плавления самых распространенных припоев 260 градусов. так что рекомендуемая температура не выше 300 обычно. Вся проблема в теплоотводе - для этого нужно медь греть феном, а нкожку паяльником с плоским жалом. даже есть специальные штативы, чтобы закрепить фен и работать одному. при температуре более 300 градусов есть вероятность того, что медный слой отклеится от текстолита.

[[anp/hsw]]

Попробуйте вот эту хрень:

 

http://shop.domingo.su/catalog/14009/payalnik_transformatornyy_TOPEX_150vtv_keysezapasnye_nakonechniki_i_nabor_pripoya15kg

 

Более 100 свичей починено аналогичным паяльником. Суть в том, что у него нереальная температура жала, и тепло не успевает рассеиваться на подложке платы. Можно даже отсосом/иглой не пользоваться, разогревает дыру так, что ножки проходят. Только не забудьте канифоли капнуть на ноги перед пайкой, иначе припои могут не связаться, и теплового контакта не будет.

[NiTr0]

температура плавления самых распространенных припоев 260 градусов. так что рекомендуемая температура не выше 300 обычно.

Не прогреете нормально. Разве что с полчаса дуть...

 

' timestamp='1364366762' post=823419]

Суть в том, что у него нереальная температура жала, и тепло не успевает рассеиваться на подложке платы.

Угу, и текстолит под дорожками от нереальной температуры обугливается...

 

' timestamp='1364366762' post=823419]

Только не забудьте канифоли капнуть на ноги перед пайкой, иначе припои могут не связаться, и теплового контакта не будет.

Лучше какой-то флюс-гель (тот же люкеевский). Легче отмывать. Да и припой идет с флюсом - если правильно пользоваться (тыкать олово в место пайки, а не набирать на паяльник дедовским методом), при пайке флюса того хватает.

[[anp/hsw]]

Угу, и текстолит под дорожками от нереальной температуры обугливается...

С дуру и Х.. сломать можно.

 

Лучше какой-то флюс-гель (тот же люкеевский). Легче отмывать. Да и припой идет с флюсом - если правильно пользоваться (тыкать олово в место пайки, а не набирать на паяльник дедовским методом), при пайке флюса того хватает.

Лукеевский гель по-русски называется "нейтральный паяльный жир" - суспензия из канифоли, парафина и вазелина. Флюс всегда стоит раз в 10 делевле, если найти русское название, и раз в 1000, если самому приготовить из компонентов.

[gibbon]

Выпаивать конденсаторы достаточно просто.

Греете паяльником место запайки одной ножки и одновременно наклоняете конденсатор в сторону так, чтобы ножка пыталась вылезти из платы. После того как ножка чуть-чуть вылезла повторяете аналогично с другой ногой. Две-три итерации и все.

Запаивается примерно также, без прочистки отверстий. Перед этим ножки конденсатора укоротить до необходимой длины.

[sol]

Сцуко, сколько профи собралось...

[NiTr0]

' timestamp='1364398548' post=823659]

С дуру и Х.. сломать можно.

Т.е. вы считаете, что 600+ градусов в точке пайки никаких проблем текстолиту не принесут?

 

' timestamp='1364398548' post=823659]

Лукеевский гель по-русски называется "нейтральный паяльный жир" - суспензия из канифоли, парафина и вазелина. Флюс всегда стоит раз в 10 делевле, если найти русское название, и раз в 1000, если самому приготовить из компонентов.

Забыли активатор (адипиновая кислота обычно).

В общем-то да можно приготовить, можно купить польский готовый подешевле (банка с надписью pasta do lutowania, увы пока из продажи исчез у нас), но при его цене и объемах расхода - проще купить то, что есть в наличии и подходит под требования.

 

Запаивается примерно также, без прочистки отверстий. Перед этим ножки конденсатора укоротить до необходимой длины.

Быстрее прочистить.... О том, что конденсаторы не сильно любят, когда им ноги внутрь заталкивают/выдергивают, и могут обидеться с отрывом ноги от обкладки (обкладки там из тонкой фольги, ноги к ним приварены) - помолчу.

[Heggi]

Запаивается примерно также, без прочистки отверстий. Перед этим ножки конденсатора укоротить до необходимой длины.

Быстрее прочистить.... О том, что конденсаторы не сильно любят, когда им ноги внутрь заталкивают/выдергивают, и могут обидеться с отрывом ноги от обкладки (обкладки там из тонкой фольги, ноги к ним приварены) - помолчу.

 

Я конечно не гуру пайки, но руки из нужного места и таким способом было перепаяно много техники (в основном материнок).

При выпаивании на ножки кондера пофигу, а при запаивании надо действовать нежно!

P.S. еще ни одного кондера не убил так.

[LLatypov]

А если засверлить отверстие, не "ковырять иглой"?

Пистон можно высверлить.

[SmalleR]

А если засверлить отверстие, не "ковырять иглой"?

Пистон можно высверлить.

Без фанатизма.

 

А вообще-то это обсуждение у любой электромонтажницы вызовет улыбку,

и сама "проблема" и большинство советов.

[NiTr0]

P.S. еще ни одного кондера не убил так.

А с чего вы взяли, что кондеры живут и здравствуют? Вы после подобного монтажа что, ESR проверяли? Или вскрывали их и смотрели на результаты пайки, не оторвался ли вывод от обкладки?

То, что девайс после запайки кондеров работает - не показатель, с попухшими кондерами вон тоже до поры до времени работают.. Пока х-ки окончательно не уплывут за допустимые границы.

 

Без фанатизма.

Вы сможете засверлить строго по центру и под 90*, чтобы сверло не ушло на десятые мм в сторону? Иначе - пистон может частично подсверлиться, что не есть хорошо...

[NVV_RW]

Сколько уже 3526/50 перепаял - особых проблем не видел и не вижу. Гелевый нейтральный флюс, ПОС-61, 50-и ваттный паяльник с жалом ~5 мм и температурой 350-360 гр и конденсаторы довольно легко вытаскиваются. Запаиваются также несложно, даже без предварительной очистки отверстий, главное, только не давить на конденсатор "со всей дури" во время пайки. В редких случаях, когда внутри попадается плохая металлизация и из-за пониженной теплопроводности припой в глубине никак не плавится, приходится помочь феном и отсосом. А вообще-то основная проблема этих коммутаторов не столько конденсаторы, сколько побитые порты (BCM5248).