DWL-2100 BB + мороз

[neevgen]

Вобщем перед тем как начинать создавать сеть WI FI почитал кучу сообщений на разных форумах по вопросу морозостойкости точек доступа , в частности DWL-2100 с прошивкой BB. По глупости склонился к тому что она якобы работает и в -30 мороза. Теперь жалею что не зделал подогрев.

У меня металическкий бокс размерами примерно 200/280/80, посередине металическая перегородка разделяющая бокс на 2 отсека, в одном установлена плата без корпуса DWL-G700 в другом DWL-2100, внутри нет никакого утипления. Как только мороз доходит до -18 мост на 2100 отваливается по ВЧ и то появится то исчезнет , а по лану заходи и че хош в ней редактируй. Вот такие дела.

Вопрос такой! Так как в морозяку такую сейчас снимать и чтото там переделывать это проблематично , то как думаете если снаружи закутаю ящик утиплителем это поможет ????

Edited December 22, 2007 by neevgen

[SSD]

Вобщем перед тем как начинать создавать сеть WI FI почитал кучу сообщений на разных форумах по вопросу морозостойкости точек доступа , в частности DWL-2100 с прошивкой BB. По глупости склонился к тому что она якобы работает и в -30 мороза. Теперь жалею что не зделал подогрев.

У меня металическкий бокс размерами примерно 200/280/80, посередине металическая перегородка разделяющая бокс на 2 отсека, в одном установлена плата без корпуса DWL-G700 в другом DWL-2100, внутри нет никакого утипления. Как только мороз доходит до -18 мост на 2100 отваливается по ВЧ а по лану заходи и че хош в ней редактируй. Вот такие дела.

Вопрос такой! Так как в морозяку такую сейчас снимать и чтото там переделывать это проблематично , то как думаете если снаружи закутаю ящик утиплителем это поможет ????

Прошивка значения не имеет. :) Подобные девайсы, как и ББ индор нормально работали при температуру ниже -40 градусов, в обыкновенно железной коробке, устройство самом себя греет. Главное условие это бесперебойное питание. Думаю нет, смотрите кабеля до антенны.

[dengus]

D-Link 2100 великолепно работает в морозы, при условии бесперебойного питания. Еще один момент - ни в коем случае не делать никаких манипуляций с настройками точки при температуре ниже нуля - флешка отказывается работать и точка, в лучшем случае, сбрасывается по дефолту. В худшем - придется лезть и тащить точку в теплое помещение, настраивать и обратно на улицу.

[neevgen]

Прошивка значения не имеет. :) Подобные девайсы, как и ББ индор нормально работали при температуру ниже -40 градусов, в обыкновенно железной коробке, устройство самом себя греет. Главное условие это бесперебойное питание. Думаю нет, смотрите кабеля до антенны.

Да не кто не говорит что прошивка имеет значение, просто в данном случае работает 2100 ББ и о ней речь просто идет.

Нет с кабелем все ОК там по 30 см всего с одной стороны припаяно с другой очень хороший разъем. Да и причем тут кебель если при температуре выше чем -18 все работает и летает без проблем. Единственное что меня еще смущает это питание. Я подаю к точкам питание 12 вольт. К DWL-G700 напрямую а вот для 2100 я собрал импульсный стабилизатор на LM2576 и поместил его рядом c платой, мож стабилизатор перемерзает, но тогда почему же по лану можно в неё зайти. Короче ерунда какаято.

Похоже неудачные точки просто попали, так как когда они были с родной прошивкой то в 100 метрах линк на них переодически непредсказуемо обрывался поэтому я их перешил в ББ. Короче весной выкинуть придется чтоб не мучиться с ними.

[builder]

Попробуйте более мощный (по току, 2-3А) БП, который подаёт питание в витуху и не 12, а 15-18В и не импульсный, а обычный. Возможно в такие холода у Вас в сети 220В просадка из-за более интенсивного использования э/энергии.

[Bogdan_WIFI]

У меня нармально работала при -27 в пластиковом боксе IP66. Насчет флеши - тоже есть такой трабл но только с одной точкой с 10. Если мороз больше 15 градусов так она сбрасывается на дефаулт настройки и нармально работает дальше пока не потеплеет, все вносимые настроики после ребута не держит. Еще заметил что когда мороз точки лутше работают больше скорость прокачки.

Edited December 24, 2007 by Bogdan_WIFI

[neevgen]

Ну вот и дождался, ударил мороз -30, начали отваливаться кроме точек 2100 и DWL-700. Но 700 оказались повыносливей.

Вобщем укутал я короба в "шубу" и все заработало как надо. Так что не испытывайте свои агрегаты а с лета либо подогрев встраивайте или заматывайте на зиму. И не стоит надеятся на то что они будут стабильно работать. Офисная техника это комнатные растения и небудут они работать нормально в сильный мороз!!!

[shandr]

А где это ударило -30? Вы на севере wi-fi балуетесь?

[L-ZiX]

У нас сегодня ночью было -30 и ничего. Висят длинки на улице в целофановых пакетах :) А вобще может и до -45 опуститься температура, вот тогда и посмотрим, стоит ли ББ покупать :)

Edited December 26, 2007 by L-ZiX

[neevgen]

А где это ударило -30? Вы на севере wi-fi балуетесь?

Нет не на севере а в Северном Казахстане, граница с Омском

[андрей53]

4 года назад специально экспериментировал с DWL-900 - вывесил в пакете целлофановом за окно, выбросил кабель питания к ней. На улице было -15 градусов. В результате убил точку. По мере охлаждения начали теряться пакеты, пока не произошёл полный отказ. По возвращении в комнату нормальная работа не восстановилась.

Сейчас эксплуатирую Senao 2611 в самодельном герметичном корпусе с термостатированием. Питание (24 В) подаётся по отдельному кабелю. Поддерживается температура +10...+16. Уже работает второй год. Минимальные морозы были -26 (Подмосковье).

Соглашаюсь - офисное оборудование не может быть использовано на улице без климатических приспособлений. Иначе неминуемо последует отказ.

[J.Forfun]

Соглашаюсь - офисное оборудование не может быть использовано на улице без климатических приспособлений. Иначе неминуемо последует отказ.

+1.

Добавлю ИМХО - точки гробит не температура, а влага, конденсат, образующийся в цикле нагрев-охлаждение. Как известно, вода - проводник и конденсируясь на дорожках, вызывает замыкание, или, по крайней мере, изменение электрических режимов. Электрические компоненты аутдор дивайзов должны быть залиты лаком или компаундом.

[андрей53]

Согласен с замечанием J.Forfun. Мало того, что корпус, куда помещается оборудование, должен быть герметичный. Температура внутри корпуса (даже с термостатированием) будет периодически переходить через точку росы с образованием конденсата. Поэтому, уж коли решились делать герметичный корпус, при сборке (перед окончательной герметизацией) необходимо поместить внутрь некоторое кол-во силикагеля (в матерчатом или ином, пропускающем влагу мешочке). Силикагель предварительно прожарить на сковородочке, чтобы из имеющегося в наличии (бог знает, сколько лежал и воды набрал), выпарить влагу. При выпаривании любой силикагель меняет цвет - будет заметно. Нагрев небольшой, но в течение где-то полутора часов.

[builder]

Добавлю ИМХО - точки гробит не температура, а влага, конденсат, образующийся в цикле нагрев-охлаждение.

совершенно правильно

 

Мало того, что корпус, куда помещается оборудование, должен быть герметичный

типичное заблуждение - мало того что полной герметичности Вы никогда не добьётесь (в домашних условиях тем паче) так она и не нужна, гораздо важнее обеспечить непрерывное питание, дренаж и вентилируемость. Внекоторых случаях (без сильных морозов) может оказаться достаточным даже кожух, не допускающий влагу сверху, и даже без дна может быть :)

[L-ZiX]

Ну не знаю. 4 штуки 2100, обмотанные километрами скотча поверх трех целовановых пакетов, закрепленные непосредственно на антеннах, вторые сутки переживают -30, пока птьфу птьфу. Питание вроде стабильное. Кстати все питаются от родных БП, правда для удлиннения используем кабель 2х2.5 медь. Так что вот так. Если в этом году будет -45-50, тогда и посмотрим что на что способно :) ;)

 

P.S. серверный казахстан (под сибирью)

[андрей53]

Уважаемый builder! Вопрос герметичности зависит от корпуса и разъёмов. Литые аллюминиевые корпуса сейчас продаются. Между половинами корпуса имеется резиновая прокладка.

По поводу разъёмов - применяем для ввода UTP советские типа 2РМГ, и для СВЧ - СР50. Естественно, придётся поработать руками. Однако такое конструктивное решение является уже апробированным, а не любительским. Это герметичные разъёмы.

Естественно, это решение принципиально отличается от так называемых "кабельных гермовводов", предлагаемых в настоящее время.

Теперь что касается дренажа. Все устройства собраны на многослойных печатных платах. Самое уязвимое место - таких плат - межслойные соединения. Если у Вас внутри корпуса будет роса, она будет крайне негативно влиять на межслойные соединения печатной платы, на которой собрано устройство, что в конечном счёте приведёт к обрыву соединения и отказу. Именно поэтому корпус должен быть герметичным и должны быть приняты меры по его осушению.

Теперь по поводу так называемой вентилируемости. Правильнее было бы назвать тепломассообменом. В герметичном корпусе весь теплообмен с внешней средой происходит через стенки, поэтому желательно применять корпус из металла. Конечно, он будет сильно охлаждаться зимой, но на то должна быть система термостатирования. Летом же необходима эффективная теплоотдача. В связи с тем, что в небольших корпусах естественная циркуляция воздуха весьма незначительна, наблюдается весьма высокий градиент (разница) температур по вертикали. Это приводит к высокой температуре воздуха в верхней части, и низкой - в нижней. Это означает, что эффективный теплообмен будет происходить только в верхней части корпуса. Именно поэтому требуется принудительная циркуляция внутри гермоблока. Тем самым мы "срежем" местные перегревы. Практически, при объёме корпуса в 2..3 куб. дм и подводимой мощности 10 Вт перегрев корпуса относительно среды будет около 8...10 градусов. К примеру, при температуре воздуха в +30 внутри будет около +40. С этим бороться сложнее, но тоже можно. Либо увеличиваем размеры корпуса, либо применяем корпус с оребрением - увеличиваем площадь соприкосновения с окружающей средой. Ещё один момент, о котором не думают - необходимо накрывать гермоблок внешним навесом - чтоб не было прямых осадков и самое главное - чтоб в жаркий летний день солнышко не подогрело корпус (причём на громадную величину).

По поводу непрерывности питания - оно не нужно, если имеется термостатирование и автоматика, подающее питание на ТД при достижении внутри корпуса нормальной температуры. Т.е. если температура не в норме - питание на точку не подаётся.

p.s. Такие длинные экзерсисы пишу не в пику Вам, уважаемый builder. Многие понятия не имеют о таких простых, в принципе, вещах. Конечно, это сложновато и дороговато. Но иначе никак нельзя. Это практика конструирования РЭА.

Edited December 27, 2007 by андрей53

[builder]

необходимо накрывать гермоблок внешним навесом

совершенно верно и очень важно

По поводу непрерывности питания - оно не нужно, если имеется термостатирование и автоматика, подающее питание на ТД при достижении внутри корпуса нормальной температуры. Т.е. если температура не в норме - питание на точку не подаётся.

не согласен, дорого и ненадёжно (при самостоятельном изготовлении), а достаточно простой ИБП (не путать с бытовыми типа АРС и проч.) может питать точку до суток, т.е. даже с самым отвратительным питанием можно гарантировать невыпадение росы.

[wireless_man]

необходимо накрывать гермоблок внешним навесом

совершенно верно и очень важно

По поводу непрерывности питания - оно не нужно, если имеется термостатирование и автоматика, подающее питание на ТД при достижении внутри корпуса нормальной температуры. Т.е. если температура не в норме - питание на точку не подаётся.

не согласен, дорого и ненадёжно (при самостоятельном изготовлении), а достаточно простой ИБП (не путать с бытовыми типа АРС и проч.) может питать точку до суток, т.е. даже с самым отвратительным питанием можно гарантировать невыпадение росы.

+1 при морозах "со стороны экономической" лучше затратиться на ИБП или PoE c аккумуляторами чем городить микроконтроллер с датчиками и подогревом (что выйдет дороже ИБП) ...

 

to: андрей53 все таки форум технический .. и схемы решений + реализаций приветствуються :) (если есть что предложить то ссылки сюда ..покритикуем вместе)

 

Про " она будет крайне негативно влиять на межслойные соединения печатной платы" т.е. если стоит медная вставка между слоями и пропаяная то все равно негативно ..хммм а фото прилагаеться ?

 

З.Ы. Теоретиков везде хватает ! А вот практику куда подевали ?

Edited December 28, 2007 by wireless_man

[J.Forfun]

Интересная статейка по теме

http://www.norilsk-wifi.com/norilsk-wifi2.html

[builder]

Читали, где-то проскакивала уже, попахивает правда про-Зининым дизайном (сайтика), само-собой и оборудованием :) (Зина, с Новым годом!)

Конечно в этих аппаратах локальные нагреватели не ставят - просто незачем, для формирования микроклимата нужен всё-таки объем, пусть шкафа, но не коробочки, ну и перемешивать воздух, чтобы тепловой мешок не образовался.

[WAF]

Читали, где-то проскакивала уже, попахивает правда про-Зининым дизайном (сайтика), само-собой и оборудованием :) (Зина, с Новым годом!)

Вот так всегда, стоит кому-то в очередной раз обделаться, сразу вспоминают Зину с Новым годом.

Там на этом сайте открытым текстом написано, что они на аппаратах ЕХАП-ГМФ работают, и баннер Ексергии висит. И на сайте Эксергии тоже все ссылки имеются на Норильск. Никаких тайн. http://www.norilsk-wifi.com

Дизайн сайта - тоже написано - принадлежит системе UCOZ

 

С морозом до - 60 действительно нет проблем, причем давно. Например :

http://www.exergia.biz/forum/viewtopic.php?t=21

вот - МЧС Казахстана -

http://www.exergia.info/1/m4s.htm

http://www.exergia.info/1/m4s3.htm

Более того нет проблем и с сертификатами России

(КЗ висят просроченные :-)

http://www.exergia.info/certificates.htm

 

Ну и напоследок, это написано на сайте Норильска :

 

В порядке послесловия. Три дня назад, в Норильске была так называемая Черная пурга, температура опустилась ниже 41 градуса, при ветре до 15 м/с. Наши новые аппараты EXAP-GMF, Черную пургу даже и не заметили, работают изумительно стабильно, несмотря на то, что у них пропадало питание, вследствие непогоды, EXAP-ы спокойно перенесли несколько холодных стартов. Открою тайну: мы раскрывали наши новые Екзапы - аппараты, из любопытства, тем более, что они вообще не имеют гарантийных печатей, и уже тем более не заклепаны. Так вот. Нагревателей в них нет !!! Вообще.

Edited December 28, 2007 by WAF

[builder]

Да я чего, я искренне, с Новым Годом, никаких "Зина Новый год" :))

И качество EXAP-ов могу лично подтвердить, ну только не заполярных!

Во народ пошёл, уже и сновым годом не поздравить.

[wireless_man]

Интересная статейка по теме

http://www.norilsk-wifi.com/norilsk-wifi2.html

Баян .. они так уже 5 лет как живут и процветают за счет "серости народа" ..

Ikarus кстати то же самое только совесть имеют ;) К клиенту с уважением подходят и аж одного веб-програмера держуть ...

 

По теме (кстати уже раз 10 скидываю ссылку) http://ra9mgk.narod.ru/projekt/termobox/index.html ..т.е. to Nag "поиск не рулит" - переделывать надо ;)

Edited December 28, 2007 by wireless_man

[SSD]

Интересная статейка по теме

http://www.norilsk-wifi.com/norilsk-wifi2.html

Баян .. они так уже 5 лет как живут и процветают за счет "серости народа" ..

Ikarus кстати то же самое только совесть имеют ;) К клиенту с уважением подходят и аж одного веб-програмера держуть ...

 

По теме (кстати уже раз 10 скидываю ссылку) http://ra9mgk.narod.ru/projekt/termobox/index.html ..т.е. to Nag "поиск не рулит" - переделывать надо ;)

Зачем же так категорично. Кто то любит апельсины, а кто то ящики от них. ;)

[андрей53]

По просьбе wireless_man даю практику применения.

Предлагаю всеобщему вниманию свою схему термостата гермоблока.

Минус - необходимо целых три DS1821. Плюсы - нет микроконтроллера, для которого писать программку и прошивать (у всех есть программаторы?). Конечно, необходимо прошить сами DS1821, но схемку на трёх транзисторах можно собрать и самому - ссылок по этому поводу множество. И это будет проще, чем программатор для Atmel, как применил http://ra9mgk.narod.ru/projekt/termobox/index.html

Тем боллее, стоимости схем будут сравнимы. Ради справедливости стоит отметить, что моя схема обладает более ограниченным функционалом. Но многие ли знают Ассемблер или Си для AVR контроллеров Atmel, чтоб переделать первоисточник под свои требования?

При опытах выяснилась особенность DS1821 - при подаче питания их выходной транзистор с открытым коллектором закрыт где-то на 1с. Поэтому пришлось изобрести схемку ресета (на VT3), которая при любой температуре не даёт возможности подать напряжение питания на АР в течение где-то 3с, пока на выходах контроллеров не установятся соответствующие температуре логические уровни. Обращаю внимание, что для получения 5В для питания контроллеров применил старую как мир схему стабилизатора. Но она будет работать и на -60 градусов! (температурный дрейф стабилитрона КС156 в данном случае не имеет значения).

По поводу уровней DS1821. Если "перепутать" числовые значения порогов при программировании, то произойдёт инверсия выходных уровней. Это использовано в узле на DA1 - при повышении Т до 15 градусов - на выходе низкий уровень, VT1 закрыт, питание на нагреватель не подаётся. И наоборот - при понижении до 10 ток смещения через R1 беспрепятственно поступает на базу VT1, включается Р1.

Подробнее по DS1821 здесь: http://telesys.ru/electronics/projects.php?do=p065

 

В качестве нагревателя применено 30 резисторов МЛТ-2 в последовательно-параллельном включении групп. Суммарная мощность нагревателя - 24Вт. Рассеиваемая мощность на каждом выбрана менее 50% (за что меня когда-то драли в группе надёжности НИИ). Коммутация нагревателя архаичная, на реле. Однако от использования ключей на КМОП удержало опасение пробоя при грозе. (Однажды при грозе у меня на плате охранной сигнализации у меня сгорело всё, кроме реле) В данном случае коммутируем ток 1А на чисто активной нагрузке при помощи реле с нагрузочной способностью 10А. Запас по току более чем достаточный. Циклов коммутации при таких условиях может быть хоть миллион.

 

Интересно заметить - сам термостат состоит из нескольких деталей, всё остальное - схема защиты от "холодного старта".

Схема_термостата.pdf

Edited December 31, 2007 by андрей53