rdv Posted August 5, 2003 Posted August 5, 2003 С целью уменьшить потери сигнала в кабелях между точкой и антенной есть мысль помещать точку в гермокоробку у антенны. в 900ар+ есть непонятно зачем длинный кабелек от разъёма до платки... думаю его укоротить и врезать N-Type коннектор прямо в корпус точки... чтобы обойтись без пигтейла. В буром медведе можно взять аллюминивые коробочки, как раз размером под dwl900ap+, засыпать точку селикогелем, просверлть отверстия под провода и замазать их герметеком. Только вот вопрос, как будет вести себя точка в Московские лето и зиму. Примерно перепад температур от +40 (на солнце) до -30... Сечас неделю висела одна точка с бп прямо под антенной в трех пакетах и закрученная основательно изолентой. Когда раскрутили, нагрев на ощупь в пределах разумного, глюков при работе тоже не замечал... Зимой наверное проще будет, тепло при работе не даст ей замерзнуть:) А конденсат будет собирать селикогель... Кто-нибудь пробовал так делать? Вставить ник Quote
martini Posted August 5, 2003 Posted August 5, 2003 у меня зимой почти месяц висела возле балкона в толстом кульке, работала нормально Вставить ник Quote
ALIEN2002 Posted August 7, 2003 Posted August 7, 2003 rdv, Если каждую весну засыпать силикогель новый и проверять состояние, то я думаю попробовасть стоит. Вставить ник Quote
rdv Posted August 7, 2003 Author Posted August 7, 2003 ага, а насчет идеи с разъёмом и сокращением кабелька может кто-нибудь что-нибудь сказать? Вставить ник Quote
Владимир Гришин Posted August 8, 2003 Posted August 8, 2003 Шнурок внутри D-Link а - это внутренняя антенна, можно кабелек с новым разъемом, припаять прямо к плате, а в настройках надо будет указать левую антенну. Так как правая - это и есть родная его антенна с их нестандартным разъемом. в этом случае вся энергия пойдет в левую антенну. три километра- легко.... :-) Вставить ник Quote
NC Posted August 27, 2003 Posted August 27, 2003 Озабочен той же проблемой (сабж). Только другой её стороной - лето у нас на 1000 км-южнее-теплее московского, и на солнце может бытьи до +70. Хотя и от зимы (-15-20 иногда) нужно прятаться. С зимой понятно - герметичный ящик из дюраля, стенки изнутри заклеены пенопластом + тепловыделение карточки. А летом - ???? "Зонтик" над ящиком - понятно, но в герметичной коробке с тем же теплом DLink и мая не выдержит... Есть какие-нибудь мысли насчёт охлаждения в той же герметичной системе? Элементы Пелтье и завал/подъём 20-и метровой мачты два раза в год - не предлагать:)) С кулером и жалюзями можно было бы, но сами то они на зиму не закроются... Вставить ник Quote
MaXToP Posted August 27, 2003 Posted August 27, 2003 У нас стоят точки доступа в герметичных мет. ящиках прямо на крышах уже несколько лет. Проблем нет и в жару, и в холод. Ящики лучше покрасить в белый цвет - тогда на солнце они не нагреваются. Зимой дополнительное обогревание не ставим, тепла платы хватает для работы (морозы были до -30) Вставить ник Quote
NC Posted August 27, 2003 Posted August 27, 2003 Насчёт покраски - безусловно; есть варианты - покрыть серебрянкой и , пока краска ещё не высохла, присыпать кварцевым песком - отражающий эффект сильнее. Плюс зонтик от прямого солнца сверху. А что за оборудование - DLink? У меня ведь на пару тысяч км южнее... Вставить ник Quote
MaXToP Posted August 28, 2003 Posted August 28, 2003 Я думаю, что просто белой краски будет достаточно. Можно поставить белый ящик с термометром и посмотреть. Оборудование - год Aironet 4800, потом полтора Zcomax, сейчас будем пробовать TRENDnet 802.11g. Прошлое лето у нас было очень жаркое, но от жары не один AP ни упал. Вставить ник Quote
rdv Posted September 1, 2003 Author Posted September 1, 2003 припаяли n-type разъем прямо к укороченному хвостику внутренней антенны 900ар+ потери при пинг фладе уменьшились с 27% до 20% и уровень сигнала вырос с 58 до 91%... но вот что странно, нет разницы в потреях между схемой точка-10м коаксиала-антенна и точка-антенна... как это можно объяснить? Вставить ник Quote
rdv Posted September 19, 2003 Author Posted September 19, 2003 вот что получилось герметичная коробка, внутри 900ар+, питание по витой паре, внутри засыпано все селикогелем... Вставить ник Quote
zoro Posted September 20, 2003 Posted September 20, 2003 припаяли n-type разъем прямо к укороченному хвостику внутренней антенны 900ар+ потери при пинг фладе уменьшились с 27% до 20% и уровень сигнала вырос с 58 до 91%...но вот что странно, нет разницы в потреях между схемой точка-10м коаксиала-антенна и точка-антенна... как это можно объяснить? Тебе сразу говорили что про правую часть забудь.. и выброси нафиг етот кусок... используй левую часть и свой кусочек кабеля... который сразу припаян к плате.. так как раземы это патеря плюс еще они не стандартные... и мне интересно как ты обясниш Антена излучает сигнал.. а кабель должен не излучать а проводить сигнал без потерь(идеальный случай) и при этом не излучать... если там в качестве антены используеться кабель.. значит либо он плохой либо он специальный типа как в метро проложены(в оплетке спецальные вырезы для того чтобы кабель излучал-принемал) для сотовых. Вставить ник Quote
rdv Posted September 20, 2003 Author Posted September 20, 2003 там внутренняя антенна это кусочек этогоже коаксиала, но без оплетки после черного утолщения на левом кабельке..... лучше ответьте на второй вопрос... наверно уже все упирается в чип... он на большее не способен:( Вставить ник Quote
zoro Posted September 21, 2003 Posted September 21, 2003 как делали мы в двух случаях :) брали ящик из под связь апппаратуры(40-50годов когда еще на лампах работали :) ) они стальные обмедненные внутири там разем герметичный стекло-метал туда линкиську бп фантомки.. КСПП пускаем через этот разем(их там 6сть но используем 1 на другие колпачки с герметиком накручиваем, они предназначены именно для таких кабелей) просверливаем отверстие для разема N типа ток советского производства(стекло +метал) впаиваем-обпаиваем его внутри и снаружи... кусочек очень короткий ~5-6см(с РЛС самалета там врайоне 2ггц после диода гетеродина) кидаем прямо на плату... дальше силикогельчику пакетик крышку закрывали и в шов-канавку медную облуженую проволку 2мм клалии горелочкой заплавляли припоем...(короче как делали в связи в те времена) надо открыть... выдергиваеш эту проволку... крышку отверткой подцепляеш и усе... :) герметично и главное надежно... главная беда... это влага... температура ток для кондюков-электролитов страшна.. а так они подогреваються самой платкой... Вставить ник Quote
telefan Posted September 22, 2003 Posted September 22, 2003 С осени прошлого года, до этого лета стояла одна точка в режиме ретранслятора на 15 метровой мачте, в металлическом ящике не герметичном, но обеспечивающим защиту от дождя. За все время линк пропадал один раз зимой когда температура воздуха опустилась ло -27 градусов ночью, утром сам линк поднялся, когда пригрело солнце. Причем при пропадании пинга сигнал присутствовал, изучение микросхем на которых собран девайс показало, что все микросхемы радиотракта работают штатно -40 +50, а самое слабое звено это хост-процессор от Atmel у него рабочий диапазон 0 +40 и ничего работал до минус 25. Девайс ZCom, модель не помню, маленький размером с мыльницу. Вставить ник Quote
telefan Posted September 22, 2003 Posted September 22, 2003 По поводу герметизации могу заметить, что лучше не стремится полностью герметизировать ящик с устройством, лучший вариант обеспечить брызгозащиту. Конденсат образовыватся в таком ящике не будет, потому как температура внутри всегда больше, чем снаружи. А если вы делаеете полностью герметичную конструкцию, то обрекаете себя на борьбу с конденсатом, который обязательно образуется при понижении температуры. В промышленных устройствах эту проблему решают с помощью закачки инертного газа под давлением (азот, например). Я например, когда делал антенные усилители для радиотелефонов сначала пытался полностью герметизировать, но потом заметил, что лучше делать дренажные отверстия в нижней части корпуса. Неоднократно после нескольких лет полностью герметичные усилитель оказывались залитыми водой, в то время как ни один с дренажным отверстием не имел даже следов воды внутри. Объяснение этому очень простое, усилитель работает в периодическом режиме и при остывании после активного режима давление внутри падает и начинается подсос влаги через разъемы в основном, те получается аналог вакуумного насоса и так за множество циклов происходит накопление влаги внутри герметичной кострукции. Очень удобно использовать в качестве корпуса коробки для соединения электропроводки, они бывают различных размеров с удобными вводами для кабелей и различными классами защиты, для наших целей подойдет класс IP54, это защита от прямых струй воды. Продаются в любом нормальном магазине, который торгует электротоварами. Вставить ник Quote
.png.5d2afa2996cc6a85d0f2c09b92dd0a28.png)
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.