Фонари и системы освещения.

[straus]

Если речь про наголовный фонарик - меня устраивает только самодельный. Где два отдельных источника света - широкоугольный (120 градусов) равномерный, невысокой мощности (чтобы не слепило вблизи и надолго хватало заряда) для освещения вблизи; и достаточно мощный более концентрированный пучок (30-45 градусов). Заводские такие не попадались. Помню, что широкоугольный излучатель я делал на трёх светодиодах с высоким КПД, а преобразователь на LT1304 (в ней же использовался и компаратор для Low Battery). Причём выбирается переключателем  два рабочих уровня яркости (полная и треть), а после разрядки переходит в режим низкой яркости (сигнал разрядки аккума и остаток для аварийных случаев, когда аккум уже не жалко). Ну и возможность подключения внешнего источника для длительной работы. И зарядка встроенная.

 

[EShirokiy]

Одно время ходил с petzl zipka plus 2, офигенно удобный, светил ярко, батарейки вечные

[pr04erk]

Давным давно был куплен Petzl Tikkina 2, светит не далеко, но для сварки далеко и не надо. Ну и батареек, как писали выше - хватает на долго

[Володя]

В 09.02.2020 в 22:00, Bachaa сказал:

Один из моих фонариков. Немного подломан. Хочу починить. Уж больно хорош.

 

 

Стоит наверное как пол скалывателя?

[Hoper]

Он бонусом шел к инно

[nevzorofff]

В 07.02.2020 в 20:53, Bachaa сказал:

Нефигасебе фонарики...

Вот там прям первый skilhunt h03 — купил его два года назад и не нарадуюсь. 8 режимов яркости, работает на 18650 из мусорки, практически - с дохлых АКБ ноутов. 

 

В два раза дешевле есть Яркий луч LH-500 "ENOT", работает на АА(на аккумуляторах тоже норм). Легче раза в три)

Edited February 17, 2021 by nevzorofff

[Andrei]

https://aliexpress.ru/item/33012480963.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.232c33ed7JQSyv

Брал осенью на распродаже за 420 руб. Всем доволен. Есть даже датчик для отключения/включения фонарика взмахом руки, чтобы не шарить у себя на голове по фонарику  в поисках кнопки.

[AlexZen]

Мой выбор - Nitecore HC-33. https://nitecore.ru/products/2978.html 

 

Налобный, с клипсой (можно закрепить например на одежде и.т.п.) с магнитом в торце (держится на любой металлической поверхности - телекоммуникационный шкаф,например), с рассеивателем (если нужен более широкоугольный свет).

 

Был куплен летом на Али за 3500 без АКБ и зарядки (АКБ 18650 остались от предыдущего фонарика, зарядка Liitokala Lii-500 тоже).

 

Очень им доволен, постоянно ношу в рюкзаке, выручал меня неоднократно.

[jffulcrum]

Апну тему. Нужен ручной фонарь, желательно и с боковым светом, аккум которого выдержит хотя бы полгода эксплуатации. Хорошо бы с интегрированным проводом зарядки. За год похоронил три фонаря из строительных магазинов, у всех идентичные симптомы - перестают заряжаться. Разборка выдает подобное говно без маркировок

 

 

, тратить время на подбор замены нет желания.

[alibek]

А какие требования к фонарю?

Рантайм, люмены, ЦТ, CRI, ширина рабочей зоны и дистанция до нее?

Рассматривайте только Li-ion, желательно сменные. Свинцовые АКБ — сразу в утиль.

 

Для работы руками (и на дистанциях до 2-3 метров) — Панда 2M CRI (а также 2R CRI или 4.2R).

Качественный, удобный, широкий свет. В качестве налобного фонаря мало что есть лучше.

Цена, правда, выросла, есть смысл поискать в DNS, ВИ и у прочих реселлеров, у них могут быть остатки по старым ценам.

 

Если фонарь нужен на небольшое время, то рекомендую глянуть Wurkkos HD01 (на Озоне его можно за 2+ рубля выловить).

Питание у него довольно слабое (причем АКБ встроенный, то есть лет через 5-10 помрет), но для непродолжительного использования оказался очень удобен.

 

Если нужен рабочий стационарный свет (то что называют worklight), то опять же, гляньте ассортимент "Яркий луч", Термит или Оптимус.

 

Если нужен именно ручной фонарь, то нужны уточнения по сценариям использования.

Если нужно заглядывать в трубы или колодцы — лучше всего фонари с подвижной асферической линзой. Это плохие фонари, но именно для такого сценария они оптимальны (нет боковой засветки).

Если нужен универсал на небольшие дистанции (до 10-20 метров), то посмотрите YLP Unicorn 1.0, Emisar D4SV2, Convoy S21E, Convoy M21H, Acebeam E75 — или другие подобные фонари на питание 18650 или 21700.

Если нужно светить далеко, то одним фонарем не обойтись, потому что дальнобой будет неудобен для использования вблизи (будет слепить и зона освещения будет очень маленькой).

[jffulcrum]

2 часа назад, alibek сказал:

гляньте ассортимент "Яркий луч", Термит или Оптимус.

Из первых двух брендов уже брал, и оба - зашквар, трупы в помойку, говёные аккумы из них - в экоящик

 

2 часа назад, alibek сказал:

Если нужен именно ручной фонарь, то нужны уточнения по сценариям использования.

 

В колодцы не лезу, использование преимущественно indoor, так что всякие military чугуний и IP сертификации неактуальны. Нужен как просветить метров 10 вперёд (максимум, найти на стене чердака), так и worklight - поставить сбоку (когда уже нашел и снял). Так-то есть походный фонарик, но у него свои заморочки, слишком направленный, и случайный засвет в глаза вблизи выводит из строя на минуту.

 

По питанию - несменный аккум ОК, если хотя бы пару лет протянет (один хрен диоды деградировать начинают в этом же районе)

 

 

[alibek]

Цитата

оба - зашквар

Странно. Оптимусы бывают разные (их почти десяток разных версий), а Термит довольно неплохой. Ну да ладно.

 

Цитата

один хрен диоды деградировать начинают в этом же районе

У диодов заявляется ресурс в 30-50 тысяч часов (когда из-за деградации кристалла и люминофора световой поток падает вдвое). Это 3-5 лет непрерывного свечения.

Разве что диоды постоянно работают в овердрайве, тогда да, ресурс падает в разы.

 

Цитата

Нужен как просветить метров 10 вперёд (максимум, найти на стене чердака), так и worklight - поставить сбоку (когда уже нашел и снял).

Я так понял, что длительного свечения не предполагается?

Гляньте на Wurkkos HD01. Он у меня уже год, ношу при себе постоянно, пользуюсь довольно часто.

Боковой свет слабоват и без стабилизации (через минуту яркость начинает снижаться).

Но в целом из моего списка фонарей (а у меня их много) он оказался самым практичным.

И лазерная указка неожиданно оказалась тоже полезной.

 

Еще учтите, что литий не любит переразряда и перезаряда.

За перезаряд отвечает контроллер и этой проблемы обычно не бывает.

А вот если разрядить АКБ в ноль и оставить на несколько дней — обычно на этом с АКБ все.

Даже если удастся восстановить, то все равно внутреннее сопротивление вырастает в разы, и сильно проседает емкость, особенно под нагрузкой.

На морозе литий использовать обычно можно (если речь только не о сильных морозах), а вот заряжать на морозе не следует.

[Saab95]

У нас фонари Навигатор с динамомашиной, пластиковые, светит вперед, вбок и мигает красным, 2 яркости (слабая яркость стробоскопит, если придираться), внутри 2 литиевых аккумулятора, можно поставить 4 и более, место позволяет. И зарядка от USB, от динамо, а так же как повербанки работают.

 

Куплены более 5 лет назад, которые не разбили - все работают. Даже если в ноль разрядить, то пока из машины идешь в подвал или на чердак, покрутив 3-5 минут ручку, можно минут 10-15 пользоваться фонарем.

[straus]

В 17.03.2025 в 10:20, jffulcrum сказал:

Апну тему. Нужен ручной фонарь, желательно и с боковым светом, аккум которого выдержит хотя бы полгода эксплуатации. Хорошо бы с интегрированным проводом зарядки.

Докладываю.

В наших украинских реалиях в конце 24 года понадобилось быстро сделать достаточное количество многоцелевых фонарей/светильников. Получилось нечто, что маркетологи гордо назвали бы "модульная система".

- В качестве источников питания были выбраны стандартные повербанки, только я брал платы и делал их сам нужной ёмкости и размеров. Наименьший имеет ёмкость всего 850 мАч и малый размер (сделан на литий-полимерном элементе от кнопочных телефонов), наибольший имеет 6 элементов 18650 общей ёмкостью 17100 мАч. Кроме того, используются и готовые повербанки KLGO на 5000 и 10000 мАч (в них достаточно качественные литий-полимерные элементы).

- Платы повербанков двух видов. Одна совсем маленькая, способна выдать 5 V 0.5A (точнее даже 5 V 0.8 A, но при этом греется), то есть, 2.5-4 W, стоит всего 12 гривен. Вторая обычная, выдаёт 5 V 2.1 A, это 10.5 W, стоит около 70 гривен.

- К платам повербанков добавлены на зарядку платы понижающих преобразователей на MP1584 и диодные мосты. Это позволяет использовать для зарядки не только MicroUSB, а и "шо попало" напряжением от 8 до 24 V и с любой полярностью.

- В качестве осветителей - целая гамма от налобных фонарей до линеек (освещать щиты/шкафы при внутреннем монтаже) и квадратных светильников на фотоштативах. В случае налобных получается типа шахтёрского фонаря (с отдельным аккумулятором). На всех осветителях есть переключатель яркости, позволяющий выбрать экономичный режим. В экономичном режиме любой осветитель может работать даже от самого маленького повербанка.

- Гнёзда питания во всех осветителях - большие квадратные USB (USB-B). А вот шнуры пришлось делать самому - на стандартных очень большие потери даже при токе 0.5 A.

 

Плюсы:

- Литий-ионная батарея далеко от лица и глаз. Безопасность.

- Модульность.

- После разрядки подключаешь следующий источник и работаешь дальше. Разрядившийся можно сразу отправить на зарядку, например в машине от прикуривателя.

- Осветитель выбираешь по требованиям для конкретной задачи.

- Нужный повербанк вешается на пояс, или в поясную сумку, или в сумку на руку. Для стационарного источника вешается на штатив или ешё куда.

- В случае необходимости можно любой светильник пдключить через понижающий преобразователь (их я тоже сделал) к любому подходящему источнику.

 

Минусы:

- Разъёмы USB-A на повербанках всё-таки достаточно хлипкие. Если бы было время - сделал бы на других разъёмах (ну типа свой стандарт).

- Защиты от погодных условий нет. Пока решается подручными средствами, в будущем опять же переходом на другие разъёмы.

 

 

Во всей этой богодельне максимально использованы готовые узлы - спаяные платы, светильники из строительного супермаркета, фотоштативы с барахолки и т.д.

Квадратный светильник на максимальной яркости работает от повербанка 10000 мАч более 8 часов на полной яркости. В данном случае полная яркость это около 3 W, оказалось вполне достаточно даже на комнату 20 кв м. На пониженной яркости получается около 28 часов.

Наголовный фонарь имеет полную мщность около 1.2 W, для него на весь рабочий день хватает небольшого повербанка на одном элементе 18650. А на пониженной яркости его хватит почти на сутки.

Для особых случаев есть два прожектора с очень направленным лучом и мощностью около 8 W. Один такой прожектор очень лихо освещает землю с 4 этажа.

[alibek]

Цитата

Гнёзда питания во всех осветителях - большие квадратные USB (USB-B)

Странный выбор. А почему не круглые джеки? Они удобнее в использовании, да и дешевле наверное.

 

Цитата

Получилось нечто, что маркетологи гордо назвали бы "модульная система".

Концепция понятна. Питание согласовано, поэтому на источнике питания выход всегда 5 вольт, а на источнике света вход всегда 5 вольт.

Но я бы еще в минусы записал:

- Номинальное напряжение Li-ion — 3.7 вольт. Соответственно на источнике питания нужна повышайка до 5 вольт. VF на большинстве светодиодов находится в районе 3 вольт (поэтому, кстати, большинство светодиодов очень удобно запитывать от Li-ion, можно использовать простой и надежный линейный драйвер), поэтому на драйвере нужно преобразование напряжения с понижением. Двойное преобразование — двойные потери.

- Если потребуется большая яркость, значит потребуется большая мощность. Большая мощность при фиксированном напряжении — большой ток. Большой ток — большие потери на кабеле (либо нужен кабель с большим сечением).

[jffulcrum]

Всем спасибо за советы. Пока, чисто как stop-gap решение, взял ЭРА PA-703 (купился на трипод), посмотрю, дам отзыв, благо стоит копьё. В целом же решение @straus выглядит безвариантным, ибо по изучению рынка я преисполнился впал в уныние...то, что нравится, имеет ценник под 60К деревянных, а кроме него или невнятный китай (а то и импортозамещенный, хе-хе), или всякое тактикульное добро, которое востребовано известно кем зачем, но мне выглядит тупо слишком маленьким - легко потерять, а про эффекты гиперболоида инженера Гарина уже написал раньше. Паяльник надо проверить бы, давно не брал в руки. Купить недорогой фонарь как корпус, и поменять начинку.

[alibek]

Цитата

взял ЭРА PA-703

 

Из более-менее отечественных производителей неплохие фонари делает "Яркий луч" (это больше относится к линейке YLP, но и в бюджетной линейке бывают неплохие фонари).

Но "Эра"?

Если предпочитаете подобный форм-фактор, то посмотрите ЯЛ S-1000. Правда 6 рублей за него это (на мой взгляд) оверпрайс, но это дешевле, чем три (четыре) ранее взятых фонаря.

Там по крайней мере нормальный драйвер (без заметного ШИМ) и хорошие светодиоды (с высокой цветопередачей).

 

Цитата

а про эффекты гиперболоида инженера Гарина уже написал раньше

Речь про ослепление?

Слепит яркость — соотношение количества света к площади излучения.

Одиночный яркий светодиод слепит сильно — яркость довольно большая, а площадь очень маленькая.

Рефлекторный фонарь слепит тоже довольно сильно — если в глаз попадает засветка, то это и есть одиночный диод (несфокусированный свет), а если попадает сфокусированный луч, то площадь излучателя там конечно больше, зато и сила света сфокусированного луча кратно больше.

Решения тут три — матовый рассеиватель (существенно увеличивает площадь излучения), СТГ (светотеневая граница, шторка) и TIR. TIR формирует световой поток не так, как рефлектор, там нет четкой границы луча. Распределение света у TIR определяется ее геометрией и поверхностью, но в среднем это собранное световое пятно по центру с плавным затуханием к периферии. Поэтому пока TIR не светит прямо в глаза — она слепит меньше, чем рефлекторный фонарь, засветка у TIR в среднем существенно меньше, чем у рефлектора.

Ну либо COB — массив диодов с общим люминофором и соответственно большой площадью излучения.

[alibek]

Цитата

Нужен ручной фонарь, желательно и с боковым светом, аккум которого выдержит хотя бы полгода эксплуатации. Хорошо бы с интегрированным проводом зарядки.

Кстати, по теме.

На выходных купил фонарик Rofis MR70, только в нем основной диод заменен (с холодного на нейтральный, одинаковый оттенок с боковым светом).

Если вдруг попадется — обратите внимание. Удобный, практичный, стабилизированный, с большим запасом яркости (обычная автомобильная фара выдает около 2000 лм).

Брал на дачу родителям. Не без недостатков, но плюсов гораздо больше.

[straus]

В 18.03.2025 в 08:14, alibek сказал:

Цитата

Гнёзда питания во всех осветителях - большие квадратные USB (USB-B)

Странный выбор. А почему не круглые джеки? Они удобнее в использовании, да и дешевле наверное.

Нужно было исключить возможность подключения другого напряжения к осветителям (ошибка пользователя). Mini-USB и Micro-USB однозначно исключались из-за непрочности. Чего-либо нестандартного под рукой не было. Зато были USB-B, которые вполне себе прочные (даже заметно прочшее USB-A).

 

В 18.03.2025 в 08:14, alibek сказал:

Но я бы еще в минусы записал:

- Номинальное напряжение Li-ion — 3.7 вольт. Соответственно на источнике питания нужна повышайка до 5 вольт. VF на большинстве светодиодов находится в районе 3 вольт (поэтому, кстати, большинство светодиодов очень удобно запитывать от Li-ion, можно использовать простой и надежный линейный драйвер)

Всё гораздо хуже. Начальное напряжение литий-ионного эдемента 4.2 V, конечное обычно 3 V, но у некоторых производителей бывает и 2.75 и 2.5 V. Прямое напряжение типового белого светодиода повышенной мощности 3.2-3.3 V, плюс падение на линейном драйвере. Поэтому вариант с линейным драйвером мной не рассматривался в принципе.

 

В 18.03.2025 в 08:14, alibek сказал:

поэтому на драйвере нужно преобразование напряжения с понижением. Двойное преобразование — двойные потери.

Ну получить КПД хуже, чем у линейного драйвера - надо постараться. У меня преобразование действительно двойное. Первая ступень (повербанк) синхронная, там КПД обычно 92-96 %, что весьма неплохо. Вторая ступень у меня тоже повышающая, поскольку используются либо последователно включенные светодиоды с общим напряжением около 18 V, либо многокристальные светодиоды с прямым напряжением 9 V, либо матрицы CXA1304 также с прямым напряжением 9 или 18 V. Питает их повышающиё преобразователь на SX1308 в режиме стабилизации тока. В наголовном фонаре стоят многокристальные светодиоды с прямым напряжением аж 50 V, и преобразователь на XL6005. Просто в Ашане были по акции лампочки с цоколем GU10 с очень хорошими светодиодами и оптикой, они и взяты как доноры сетодиодов и оптики.

 

В 18.03.2025 в 08:14, alibek сказал:

Если потребуется большая яркость, значит потребуется большая мощность. Большая мощность при фиксированном напряжении — большой ток. Большой ток — большие потери на кабеле (либо нужен кабель с большим сечением).

С яркостью получилось интересно. Оказалось, что более 3 W не нужно. Но это при условии правильных светодиодов, у которых хорошая отдача и хорошая цветность. Оказалось, что цветность и цветопередача оказывают непосредственное влияние на субъективную достаточность освещения.

Массовые белые светодиоды, даже дешёвые Epistar, имеют 90-110 lm/W в рабочей точке, а при уменьшении плотности тока (недогрузке) эффективность ещё растёт. 300 lm светового потока вроде не так и много, но вполне достаточно, при условии правильного распределения в пространстве. Обычная лампа накаливания мощностью 100 W даёт 1200 lm, всего в 4 раза больше моего 3 W светильника.

 

В 18.03.2025 в 08:52, jffulcrum сказал:

то, что нравится, имеет ценник под 60К деревянных

Кто-то из именитых производителей электроинструмента (Bosch, Makita или ещё кто, не помню) имеет "модульную" систему инструмента с универсальными довольно высоковольтными батареями. Так в ассортименте есть и пара прожекторов полноценных - ударопрочные, влагозащищённые и т.д. Но цена-а-а...

[straus]

В 18.03.2025 в 08:14, alibek сказал:

Большая мощность при фиксированном напряжении — большой ток.

Да, разумеется. Если мне понадобится большая мощность - решения будут принципиально другие. Но для данного применения выбрал низковольтный вариант. Ибо если делать что-то более высоковольтное - сразу придётся решать новые проблемы:

- проектирование батарей с нуля

- обязательный подбор элементов по параметрам для последовательного включения

- обязательное наличие более сложной BMS, возможно с выравниванием заряда

- реализация отключения батареи в каждом потребителе для исключения переразряда (BMS отключает аварийно при гораздо меньшем пороге)

- для зарядки нужен источник с напряжением выше максимального напряжения батареи

 

Ну а я попытался решить имеющуюся задачу наиболее простым, быстрым, дешёвым и технически корректным способом.

 

А ещё есть мысль сделать нечто такое:

 

 

[straus]

Да, к слову. Для упомянутых мной 8-ваттных направленных прожекторов взяты два дохлых трековых светильника (куплены на барахолке, кажется 80 грн за пару). Выкинуты родные китайские светодиодные матрицы "якобы 20 W" и установлены фирменные Cree CXA1304. Причём в одном я даже не поленился впихнуть два преобразователя, в результате он может работать и от 5 V, и от второго входа в диапазоне 9-35 V. Руки немного чесались сделать что-то необычное.

 

16 часов назад, alibek сказал:

Концепция понятна. Питание согласовано, поэтому на источнике питания выход всегда 5 вольт, а на источнике света вход всегда 5 вольт.

Ещё один момент, для меня достаточно важный: в каждом источнике своя зарядка, и не нужно никаких зарядных станций. То есть, заряжать достаточно просто, и можно сразу много.

[straus]

В 18.03.2025 в 08:52, jffulcrum сказал:

Пока, чисто как stop-gap решение, взял ЭРА PA-703

Упс... Гнездо Micro-USB и четыре светодиода уровня заряда наводят на мысль, что тут стоит тоже микросхема от повербанка. Ы.

 

Главный (для меня) минус китайских изделий - регулировка яркости сделана ШИМ, и это мерцание сильно давит на зрение. Я ШИМ отличаю в 100 % случаев, безошибочно.

И переключение режимов одной кнопкой - это для редкого использования фонаря (от случая к случаю), для ежедневного использования не подходит.

 

Ну и кроме того, они гонятся за большим световым потоком в люменах, и возникают следующие проблемы:

- такой поток далеко не всегда нужен

- при высокой мощности падает световая отдача на ватт, то есть, падает КПД (характеристика световой отдачи светодиодов не пропорциональна току)

- сильный нагрев корпуса (тепло отводить от светодиода надо)

- максимальная длительность работы от одной зарядки небольшая - не для работы полный рабочий день (на максимальной яркости обычно меньше часа)

- большой световой поток при малых размерах светящегося тела даёт очень высокую габаритную яркость, а значит слепимость

- вообще в дешёвых изделиях очень мало внимания уделяется распределению светового потока в пространстве

[jffulcrum]

7 часов назад, straus сказал:

и возникают следующие проблемы:

И плюс то, что в теме уже упоминалось - светодиоды выводят в овердрайв, с резким падением срока службы.

[alibek]

Цитата

Поэтому вариант с линейным драйвером мной не рассматривался в принципе.

Линейный драйвер не так уж и плох.

Он прост и надежен. Его главный недостаток — что избыточное напряжение он тупо "сжигает".

Но в сочетании "АКБ Li-ion 18650/21700" - "3-вольтовый светодиод" он достаточно эффективен.

Во-первых, даже на заряженном АКБ не будет 4.2 вольта, при нагрузке будет просадка напряжения (зависящая от мощности нагрузки и параметров АКБ).

Во-вторых, по мере разряда АКБ его эффективность растет и в определенный момент станет выше, чем у любого другого драйвера.

Хорошо сделанный линейник по усредненной эффективности не уступает хорошо сделанному импульснику.

Но да, в вашем случае линейник не лучший выбор.

 

Цитата

Гнездо Micro-USB и четыре светодиода уровня заряда наводят на мысль, что тут стоит тоже микросхема от повербанка.

Почти наверняка TP4056. Как и в 99% подобных устройств.

 

Цитата

Оказалось, что цветность и цветопередача оказывают непосредственное влияние на субъективную достаточность освещения.

Цветность — это цветовая температура? На самом деле глаз быстро адаптируется к цветовой температуре.

Цветопередача это более сложный параметр, потому что он недостаточно полно отражает характеристики света (Ra может быть 90+, а R9 ниже нуля).

Человеческий глаз (большинства людей) имеет рецепторы для трех длин волн. Человек не видит желтый цвет непосредственно, но получая определенные пропорции сигналов от "красных" и "зеленых" рецепторов он его воспринимает как "желтый". То есть человек в принципе не способен отличить настоящий желтый свет от правильно подобранной смеси красного и зеленого света (не считая людей с тетрахроматизмом).

Идеальный свет для человека — это солнечный спектр, просто потому, что глаза эволюционировали при этом освещении.
Спектрограмма солнечного света в видимой части это более-менее равномерная полоса в диапазоне от 400 до 800 нм.

(на самом деле горб, но не суть)
А излучение светодиода — оно монохромное и на спектрограмме представляет собой узкий и высокий пик в синей части спектра. То есть это то количество фотонов, которые светодиод может выдать.
Чтобы этот свет сделать более комфортным для человека — использует люминофор, который под воздействием синего излучения переизлучает свет в другой части спектра (желто-зеленой), чтобы смесь полученного излучения была близка к белому свету.
(на самом деле у люминофора обычно более сложный состав, двухкомпонентный или трехкомпонентный, чтобы переизлучать в нескольких частях спектра)
Но такое переизлучение уменьшает выдаваемую яркость. Точнее, излучаемый свет перераспределяется по другим участкам спектра, поэтому вместо узкого и высокого синего пика на спектрограмме будет два (или три) "горба", гораздо более пологих и низких. И чем более качественный свет получается (более близкий к эталонному солнечному спектру), тем более низким и пологим будет спектр (и соответственно выдаваемые люмены). Если говорить образно, то люминофор "забирает" часть света в синей части спектра и "заполняет" им другие диапазоны спектра. Кроме того, люминофор не идеален, часть света переизлучается (с потерями), часть вообще поглощается. И чем толще слой люминофора, тем больше потери. А чем более качественный спектр нужен, тем более сложный люминофор нужен, соответственно и потери растут.

Поэтому субъективная оценка освещенности сложна.

С одной стороны требуется какой-то минимальный уровень количества света (люмены, люксы), иначе никакая цветопередача не поможет активировать цветное зрение.

С другой стороны низкая цветопередача (слишком сильно отличающийся от эталонного спектр) будет приводить к тому, что зрительная нейросеть (сетчатка, зрительные нервы, зрительные зоны мозга), строящая цветовую картину по данным от красных/зеленых/синих рецепторов, будет глючить. Про подобные фонари обычно говорят, что они светят, но не освещают.

Если примерно обобщить, то будет так:

Ra ниже 60 — свет низкого качества

Ra около 70 — это уровень светодиодов примерно 5-летней давности, терпимо, но цветовосприятие по сравнению с нормальным освещением (солнечным или от ламп накаливания) отличается заметно

Ra около 80 — это нынешний уровень нормальных светодиодов

Ra около 90 — светодиоды с повышенной цветопередачей (но уменьшенным световым потоком)

Ra 95-96 — качественные светодиоды, где на повышенной цветопередаче делают акцент (освещение в медицине)

Ra 98-99 — санлайки, оптисолисы и прочие светодиоды, где особое внимание уделяется получаемому спектру

 

Впрочем для большинства людей достаточно Ra=90, выше они не будут замечать разницы.

 

Цитата

светодиоды выводят в овердрайв, с резким падением срока службы

Ну это смотря какие диоды.

Для Cree XHP50 или XHP70 тысяча люмен — это комфортный режим с высокой эффективностью, они в таком режиме даже и не греются особо.

Проблема не в высокой мощности, как таковой, а в том, что из-за маркетологов, которые стремятся нарисовать на коробке побольше люмен, в драйверах реализуют режимы, заставляющие работать с перегрузкой.

Например есть отличный светодиод Samsung LH351D с высокой цветопередачей. По даташиту у него максимальный ток 3А, на котором, в зависимости от бина, он выдает 500-700 люмен. Но во многих фонарях с него выжимают 900-1000 люмен, подавая 5-6 ампер. Потому что написанные на коробочке "500 люмен" продаются не так хорошо, как "1000 люмен".

[straus]

В 19.03.2025 в 08:44, alibek сказал:

Но в сочетании "АКБ Li-ion 18650/21700" - "3-вольтовый светодиод" он достаточно эффективен.

Только проблему я уже указал выше - нет "3-вольтовых" светодиодов. Прямое напряжение у мощных 3.2-3.3 V, но бывают 3.6-3.8 V, а у CREE XB-D нормируется 4 V. А на холоде оно ещё растёт. Добавляем падение на линейном драйвере 0.2-0.3 V и в результате полная жопа.

 

В 19.03.2025 в 08:44, alibek сказал:

Цитата

Гнездо Micro-USB и четыре светодиода уровня заряда наводят на мысль, что тут стоит тоже микросхема от повербанка.

Почти наверняка TP4056. Как и в 99% подобных устройств.

У TP4056 только два светодиода - заряд и готов. А шкала с уровнем заряда из четырёх - это микросхемы повербанков, например IP5305, IP5306, MH-CD42, FM5324, IP5109, IP5189.

 

В 19.03.2025 в 08:44, alibek сказал:

Цветность — это цветовая температура? На самом деле глаз быстро адаптируется к цветовой температуре.

В данном случае я имел ввиду и цветовую температуру и индекс цветопередачи во взаимосвязи. Нейтральные светодиоды с 4500 K и Ra=92 оказались вполне достаточными зрительно при потоке 80-100 lm, при этом холодные около 7500 K и Ra около 50-60 не давали того же зрительного комфорта при потоке выше 400 lm. Это в наголовном фонаре. С квадратными осветителями ситуация полностью повторяется - мой светильник на 3 W с 4000 K и Ra>90 даёт гораздо лучшее освещение, чем китайский уличный прожектор на 10 W с заявленной 6400 K (в реале где-то под 8000 K) и ненормированным Ra.

 

В 19.03.2025 в 08:44, alibek сказал:

Во-первых, даже на заряженном АКБ не будет 4.2 вольта, при нагрузке будет просадка напряжения (зависящая от мощности нагрузки и параметров АКБ).

типичный элемент 18650 имеет около 25 mOhms, то есть, при нагрузке 1 A просадка составит всего 0.025 V.

 

В 19.03.2025 в 08:44, alibek сказал:

Он прост и надежен. Его главный недостаток — что избыточное напряжение он тупо "сжигает".

Угу. При токе 0.35 A и напряжении на светодиоде 3.3 V в тепло уходит 0.315 W. При токе 1 A в тепло 0.9 W. И расточительно, и отводить тепло куда-то надо.

 

В 19.03.2025 в 08:19, jffulcrum сказал:

И плюс то, что в теме уже упоминалось - светодиоды выводят в овердрайв, с резким падением срока службы.

Это повально у китайцев. Ни один китайский уличный прожектор не отрабатывает заявленное даже на 10 %. А ведь они с датчиками движения, то есть, в реале наработка до отказа светодиодов совсем мизерная.