alibek Posted October 14, 2018 Подскажите, как правильно реализуется схема предварительного подогрева оборудования? Есть уличный ящик с оборудованием. Ящик оборудован устройствами для подогрева и вентиляции. Также он оборудован многоканальным термостатом, но точную марку я узнаю только завтра. Суть проблемы. Допустим, я настраиваю термостат таким образом, чтобы рабочим диапазоном температур был диапазон от +5 до +40 градусов. На термостате нижний порог выставляю на +5. То есть если температура в ящике ниже +5, то напряжение на оборудование не подается, а обогрев включается. Когда температура достигает +5, оборудование включается. Но допустим на улице мороз и температура в ящике упала до +4 — и тогда оборудование отключится. Понятно, что на термостате есть гистерезис, но принципиально он проблему не решает. Умозрительно я понимаю, что мне нужен логический элемент ИЛИ, у которого на входе будет «есть напряжение на оборудовании» и «температура выше нижнего порога», а на выходе будет «подать напряжение на оборудование». А как это решается практически? Мне нужно, чтобы термостат автономно управлял охлаждением и подогревом (печка при температуре ниже пороговой, вентилятор при температуре выше пороговой), а дополнительно обеспечивал задержку первого включения оборудования (до достижения порога рабочей температуры), не вмешиваясь в него после старта. Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
straus Posted October 14, 2018 Поставить гистерезис побольше. И поставить термодатчик термостата на само оборудование, пока оно прогрето - не отключит. Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
alibek Posted October 15, 2018 Это можно, но это все костыли. А принципиально так сделать нельзя? Или без второго термостата не сделать? Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
sol Posted October 15, 2018 Реле с самоблокировкой. При достижении порога прогрева, достаточного для запуска, термостат подаёт напряжение на реле с контактами самоблокировки. Всё, оборудование запустилось, реле заблокировалось и не отпустит до пропажи питания. После пропажи, если температура упала ниже порога пуска, то напруги нет, печка греет, оборудование ждёт. Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
alibek Posted October 15, 2018 Вот, оно самое. Спасибо, теперь понятно, что искать. Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
sol Posted October 15, 2018 А искать "модульный контактор" от IEK, ибо от ABB стали стОить негуманных денех. Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
straus Posted October 15, 2018 10 часов назад, alibek сказал: Это можно, но это все костыли. А принципиально так сделать нельзя? Или без второго термостата не сделать? Тут вопрос в том, что у тебя изначально неправильный подход. Если по любым причинам температура устройства упала ниже -5 градусов - его надо гасить. Это связано с изменением параметров электролитических конденсаторов при минусовых температурах. А так, как ты хочешь, конечно сделать можно. Но это будет неправильно. Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Saab95 Posted October 15, 2018 13 минут назад, straus сказал: Тут вопрос в том, что у тебя изначально неправильный подход. Если по любым причинам температура устройства упала ниже -5 градусов - его надо гасить. Это связано с изменением параметров электролитических конденсаторов при минусовых температурах. На практике, даже при температуре -20, все работает. И обычный компьютер на чердаке, и коммутатор, и точка доступа и все что угодно. Мы в ящиках обычно ставим 3 термореле - первое работает на обогрев и выключается при температуре +5, второе работает на охлаждение и включает продувку при температуре выше -30, а третье подает питание на оборудование, если температура выше +3. При этом если вдруг температура начнет падать, то обогреватель включится и температура ниже момента, когда отключается питание, не падает. Но тут нужно еще учитывать остаточное тепловыделение нагревательных элементов. На практике нагреватель мощностью 180 ватт, в закрытом ящике средних размеров, после выключения на +5 догревает до +11 а то и выше. Это нужно учитывать. Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
alibek Posted October 15, 2018 20 минут назад, straus сказал: Если по любым причинам температура устройства упала ниже -5 градусов - его надо гасить. Это от устройства зависит. По идее все оборудование в ящике уличное и допускает эксплуатацию и запуск при отрицательной температуре, но я хочу подстраховаться и смягчить условия эксплуатации. Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
straus Posted October 15, 2018 26 минут назад, alibek сказал: Это от устройства зависит. В общем-то да. 27 минут назад, alibek сказал: По идее все оборудование в ящике уличное Уличное, или заявлено как уличное? 27 минут назад, alibek сказал: допускает эксплуатацию и запуск при отрицательной температуре Хотелось бы в это верить. Но реальность обычно быстро спускает нас на землю. Китайские разработчики видят в даташите конденсатора "от -25 до +85 градусов" - и дальше они не читают. А там уточнение "работоспособность сохраняется но ёмкость падает на 90 % и ESR растёт в 5-12 раз". В результате на морозе китайский БП выходит из стабильного режима работы и начинаются замысловатые глюки. 31 минуту назад, alibek сказал: я хочу подстраховаться и смягчить условия эксплуатации Точно не помешает. Можно ещё открыть устройство, переписать серии электролитических конденсаторов, и найти на них данные производителя. Если окажется, что они заявлены от -40 градусов, а графики до -25 приемлемые - тогда тебе повезло. Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
SyJet Posted October 15, 2018 эх... подогрев не так страшен. У нас проблемы всегда с охлаждением. Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
alibek Posted October 15, 2018 С охлаждением увы, мало что можно сделать. Но тепловыделение должно быть небольшое. Теплоотвода через корпус должно хватить. Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
nphs Posted October 18, 2018 С такими резкими перепадами, не будет появляться влага и все глючить? Есть ли датчики влажности? Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Saab95 Posted October 19, 2018 В 18.10.2018 в 13:20, nphs сказал: С такими резкими перепадами, не будет появляться влага и все глючить? Откуда там влага-то возьмется? Внутри ящика ее ничего не выделяет, если внутри температура выше, чем снаружи, стенки ящика утеплены - конденсат выпадать не будет. Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
nphs Posted October 20, 2018 На стенках ящика разве не появляется конденсат? Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
alibek Posted October 20, 2018 Конденсат появляется там, где теплый влажный воздух касается холодной поверхности. Во-первых, холодной поверхности нет, ящик изнутри обклеен термоизолятором. Во-вторых, он же не герметичный, откуда там взяться влаге? Холодный уличный воздух внутри нагревается и сушится, увлажняться ему неоткуда. Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
nphs Posted October 21, 2018 буду знать, видимо термоизоляция спасает. Но а вообще датчики влажности бывают? Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Saab95 Posted October 21, 2018 Бывают с монтажом на дин рейку, только не бывает никакого конденсата в ящике, потому что внутри теплее, чем снаружи всегда. Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
nphs Posted October 22, 2018 Давайте тогда вопрос добъем. Покажите мне такой ящик. минимальный по размерам, примерно на 10U. Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
sol Posted October 22, 2018 В 20.10.2018 в 09:32, nphs сказал: На стенках ящика разве не появляется конденсат? Начнём с теории. С ростом температуры влагоёмкость воздуха увеличивается. С падением уменьшается. Если при охлаждении воздуха в нём окажется воды больше, чем его влагоёмкость, то "лишняя" влага выпадет из воздуха. Или в виде тумана, если центров конденсации рядом нету, или в виде капель росы на окружающих предметах. Т.е. для выпадения конденсата нужен воздух, пересыщенный влагой. Так бывает, если в помещении/ящике теплее, чем снаружи и есть источник воды (кастрюля с горячим борщём, например). Тогда тёплый воздух набирает в себя воду, под действием конвекции доходит до холодных стенок, охлаждается, его влагоёмкость падает и лишняя вода конденсируется на стенке. В ящике же с оборудованием нет источника воды. И воздух там точно тот же, что и на улице. Только в ящике ВСЕГДА теплее, чем снаружи. И, значит влагоёмкость воздуха там больше, чем снаружи. А кол-во воды не меняется. Воздух тот-же, а источника воды нет. А значит, конденсат НИКОГДА не выпадет. Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
