Перейти к содержимому
Калькуляторы

imagic

Пользователи
  • Публикации

    22
  • Зарегистрирован

  • Посещение

1 подписчик

О imagic

  • Звание
    Абитуриент
  1. При замене элементов на новые столкнулся с проблемой: после зарядки аккумулятора в течение какого-то времени (около 2-х часов непрерывного заряда) зарядник выдаёт ошибку (моргает светодиод charge), контроллер аккумулятора не показывает ни одного деления заряда, ЭДС аккумулятора на контактах контроллера 0 вольт. Часа через 1,5 на контроллере аккумулятора начинает моргать последнее деление индикатора заряда (т. е. почти разряжен), ЭДС на контактах контроллера около 15 В (максимум для данной батареи 15,4 В, т. е. фактически АКБ почти заряжен). При подключении батареи к сварочному аппарату последний ругается на почти полный разряд батареи и, видя несоответствие показаний контроллера и фактического ЭДС батареи, рекомендует провести калибровку батареи. При калибровке полностью разряжает батарею, её хватает примерно на 4 часа непрерывной работы (т. е. ёмкость батареи в норме), затем всё по кругу. Причины происходящего. Батарея перегревается во время заряда, срабатывает термопредохранитель, подключённый последовательно со всеми элементами батареи, рвёт цепь, заряд прекращается, контроллер зарядного устройства выдаёт ошибку. После остывания батареи цепь восстанавливается, контроллер батареи обнуляется, показывает почти полный разряд. Термопредохранитель срабатывает при 75°С, аккумулятор рассчитан на нагрев до 40°С при заряде (т. е. перегрев серьёзный) (см. Приложение 1 Спецификация элементов FDK HR-4/3FAU). Решение проблемы. Причиной перегрева стал сам термопредохранитель (см. фото). При протекании по нему тока около 2А он сильно грелся, грел себя и всё своё окружение. Негрев самого себя до 75°С, он срабатывал и разрывал цепь. Вопрос решается заменой термопредохранителя на такой же от родной аккумуляторной сборки. После установки родного термореле аккумулятор стал заряжаться полностью, максимальная температура аккумуляторных элементов при заряде составила около 50°С.
  2. Здравствуйте. У меня нет такой информации. Доступ в секретку есть у инженеров некоторых сервисных центров, у официалов 100%. Насколько мне известно, им запрещено разглашать эту информацию - коммерческая тайна.
  3. ХЗ что такое "розряд". У Вашего аппарата после того, как села батарейка на матери, слетели некоторые параметры работы, в том числе параметры работы моторов оси z. Для их восстановления нужно зайти в закрытое меню и выставить заводские значения, после чего откалибровать часть из них до значений, актуальных для данного экземпляра. Если Вы не знаете как зайти в закрытое меню и/или у Вас нет заводских значений параметров, дорога в сервис. Обновление прошивки, сами понимаете, не спасёт.
  4. Я так понял, речь скорее об этом.
  5. С непривычки будете медлить, со временем приноровитесь. Проблем не создают. Кстати, Вы в курсе, что он вообще не юстирует волокна? Просто сталкивает и всё, т. наз. юстировка по V-канавкам. Очень критичен к чистоте этих самых V-канавок. В реальных условиях затухание на соединении достигает 1 дБ. За эти же деньги можно посмотреть корейцев или китайцев с юстировкой по 3-м осям.
  6. У Вас есть 2 сварочника с возможностью автоматического определения волокон. Вы ставите принудительно одномод и спрашиваете здесь, что там за волокна. Поставьте режим "Авто" на любом сварочнике и посмотрите, что он определит.
  7. На корейцев найти очень тяжело свободной продаже, так что, как Вам рекомендовали ранее, к официалам. Тем более, стоимость замены - от одной до нескольких тысяч рублей, остальное (20-30 тыс) - сам блок. Так что пытаться сэкономить смысла нет.
  8. С KIWI-6170 дел не имел, KIWI-6100 - копия DVP-730. Аппараты не самые лучшие, но года по 3-4 работали, потом донимали мелкими неполадками. ИМХО, Jilong получше будет (с точки зрения качества), если рассматривать китайцев.
  9. Странная ситуация. Могу порекомендовать: 1) Обновить ПО, убедившись предварительно, что аппарат "белого" ввоза (см. 1 пост этой темы). Если покупался в ТКС - 100% "белый" 2) Кто-то что-то начудил с программой сварки и по какой-то причине нет предварительной дуги. Попробуйте сменить программу сварки.
  10. Давно менялись? При искровом разряде со сведенными волокнами где видна дуга? Или вообще не видна?
  11. Электроды меняли на новые? Разобрать можно, но ничего интересного Вы там не увидите. Инструкции нет, опишу вкратце: Вам нужен ключ Torx T10H + шестигранный ключ 1,5 или 2 для выкручивания 4 винтов на днище аппарата. Выкручиваете все винты по бокам аппарата Торксом, снимаете ремешок и верхние резиновые защитные покрытия (2 шт). Снизу откручиваете 4 винта шестигранным ключем и снимаете нижнюю резиновую защиту. После чего можно снять боковые металлические стенки аппарата и заглянуть внутрь.
  12. ADC-11, конечно, я перепутал. Раз сварочник работает, значит, п. 2 моих гипотез отпадает. Проверяйте 1 и 3.
  13. Здоровеньки булы. Странно, что не заработало. Тоже в мыслях есть заменить элементы на подобные, честно, не ожидал подвоха. Давайте попробуем разобраться. 1) Размер. Ваша батарея BTR-06L, ёмкостью 9000 мА*ч, элементы Вы купили для BTR-06S емкостью 4500 мА*ч (реальная 3500, судя по надписи). Теоретически может не работать из-за этого, но мне что-то сомнительно. 2) Для BTR-08 и BTR-06 идут одинаковые элементы, здесь проблем быть не может. Причины, почему может не работать. У меня реального опыта замены элементов в батареях Фуджикура нет, поэтому я просто накидаю идей, а Вы проверьте и отпишитесь. 1) Неисправен DCC-08 (или какой он там) или ADC-12. Если есть другой FSM-50S - возьмите эти штуки от него, если нет - воткните старые элементы и проверьте наличие заряда. 2) Электрическая разводка новых/старых элементов отличается. Это китайцы, напутать могли легко. При подключении новых элементов сварочник от батареи заводится, индикатор заряда что-то показывает? В идеале проверить вольтметром. 3) На оригинальной батарее 4 провода: чёрный (минус), красный (плюс), 2 белых - датчик перегрева батареи. Что на новой намудрили - понять не могу. Попробуйте так: вытащить 2 средних провода из новой батареи и воткнуть туда 2 белых из старой, полярность не важна. По поводу DCC-12/13: он рассчитан на работу с 12В свинцово-кислотной батареей, подключается он в отдельный порт ADC-12. Родная батарея при полной зарядке имеет напряжение 13,2, минимум - 11 в, свинцово-кислотная - 13,02 и 10,8 в соответственно. В принципе, попробовать можно и заколхозить в родную, но тогда нельзя будет подключать к бортовой сети заведенного автомобиля, напряжение в которой доходит до 15 В (обычно около 14). Как заколхозить питание без DCC-12? Пробить дыру наружу, вывести провода от разъёма BTR-06 и подключить их к свинцово-кислотной батарее.