imagic

Да какие угодно, на самом деле. Может, что-то недоткнули в сервисе. А может что-то сгорело. Если хотите попытаться разобраться самостоятельно, снимите крышки, осмотрите в первую очередь разъёмы шлейфов на материнской плате (их там полно по периметру аппарата), попробуйте их вытащить и снова вставить. Если не поможет - включите, посмотрите, что трещит. Посветите фонарём на экран и присмотритесь - может, подсветка не работает, а изображение есть.

Понекропосчу. Я уже выкладывал FSM Data connection для 80S где-то здесь же, на форуме, до сих пор на Яндекс диске валяется. Но выкладывал также в какой-то теме, уже, видимо, затерялось. В общем, 80S, 60S.

Или нагревательный элемент печи, или электроника на плате, отвечающая за работу печки. Попробуйте для начала сменить нагревательный элемент, они на Алиэкспрессе копейки стоят. Например, этот. Нагреватели бывают двух видов: V-образного профиля и U-образного. Посмотрите, какой у вас. Они не совместимы.

Как нам рассказывали в универе, процесс изготовления примерно такой: берём стеклянную цилиндрическую болванку с показателем преломления сердцевины и наплавляем на неё сверху тонкий слой стекла со слегка уменьшенным показателем преломления. Потом наплавляем сверху ещё тонкий слой стекла с ещё немного уменьшенным показателем преломления и так далее. В итоге получаем болванку со ступенчатым показателем преломления, из которой тянем волокно. Скорость распространения света в среде - это произведение скорости света и показателя преломления, плотность стекла ни на что не влияет. Но за счёт того, что скорость распространения света в градиентной "оболочке" выше, чем в сердцевине с более высоким показателем преломления, время прохода света по сердцевине и по оболочке (то есть луча, идущего ровно по оси сердцевины и луча, идущего под неким углом альфа по отношении к оси сердцевины) равно. Из-за чего в градиентном волокне отсутствует такое явление, как межмодовая дисперсия, имеющая место в многомодовом волокне со ступенчатым показателем преломления. Показатель преломления стекла изменяется с помощью легирующих примесей. Выделяют два вида условных типа стекла, использующихся при создании оптического волокна: флинт для сердцевины (имеет высокий показатель преломления) и крон для оболочки (низкий показатель преломления). Для градиентного профиля используется целая череда стёкол с различными примесями. Я уже не вспомню, чем легируют стёкла при изготовлении и в каких количествах, но Вы можете сами почитать об этом в общих черта на Википедии: https://ru.wikipedia.org/wiki/Оптическое_стекло

Левое волокно в проекции Х ушли за пределы обзора камеры. Мысленно представьте себе декартову систему координат: в идеале волокно должно находиться в нуле и по Х, и по Y. В данном случае левое волокно сдвинуто вверх по оси Y. Таким образом, если смотреть на волокно вдоль оси Х (то есть развернуть систему координат на 90 градусов так, чтобы ось Х стала точкой), правое видно, а левое сильно вверху, за пределами обзора камеры; а если смотреть вдоль оси Y, будет видно оба волокна, но правое будет не в фокусе, поскольку сильно удалено от нулевой точки. Из-за чего это могло произойти? 1. Загрязнилась V-образная канавка с правой стороны, её нужно прочистить. Я для этого использую зубочистку, заточенную до плоского состояния (она должна выглядеть как плоская отвёртка). Металлическими предметами (отвёрткой, ножом) не прочищайте - повредите V-образную канавку. 2. Регулировка по оси Х выкурчена по максимуму и не хочет сбрасываться. Откройте крышку, посмотрите внимательно на V-образные канавки и сравните их положение: они должны быть строго на одном уровне. Если правая канавка стоит выше левой (может на пол миллиметра, это уже очень много), проблема в регулировке. Попробуйте найти в меню режим ручной регулировки или ручной юстировки, уложите в V-канавки подготовленные волокна так, чтобы их было видно на экране (как на Вашем фото), дойдите до пункта "регулировка по оси Х" и попытайтесь отрегулировать волокно (обычно правое регулируется по Х, а левое по Y). Если регулируется, выставьте в 0 (примерно) и попробуйте сварить волокна. Если на регулировку не реагирует, значит, что-то застряло или сломалось внутри аппарата в узле регулировки по Х. Тогда дорога ему в сервис.

Точно могу сказать, что просто заменить одну печку на другую не выйдет. Сами китайцы из Jilong говорят ставить такую же, как стояла. Подробностей я уже не помню, но, полагаю, одним лишь изменением настроек дело не обойдётся. Скорее всего, в схемотехнике различия есть. По параметрам не помогу.

280E - неудачный аппарат. Много брака, часто ломается. Основная причина в этом. Печки в них - расходник. Можете на Алиэкспрессе сразу купить несколько штук (подберите такую же, как у вас - их несколько типов; сравните визуально свою и на фото на Али - отличия легко различимы). Что с подсветкой электродов - не знаю, надо разбираться. Проблема нетиповая. Так что вам скорее повезло с первым аппаратом, чем не повезло со вторым. Подделок на них нет, у кого покупали - значения не имеет.

Ni-MH аккумуляторы заряжаются непрерывным постоянным током, Li-ion - импульсным постоянным током. При попытке зарядить Li-ion батареи непрерывным током они взрываются. Это и произойдёт, если просто подключить сборку от BTR-09 в BTR-06. Нужно переделывать зарядную часть контроллера.

Ответ, конечно, ни разу не своевременный, но может пригодиться следующим страждущим. Ссылку я проверил сегодня - всё прекрасно качается. Единственный момент - я сейчас за границей. Поэтому, если не можете скачать - проблема на вашей стороне. Экспериментируйте с VPN, proxi и т. д.

На Алиэкпрессе. Официалы запчасти не продадут, других источников запчастей в России нет.

Что купить?

Проблема с печками касается только KL-280e и одноклассников (KL-520e и что там ещё китайцы выпускают), маленьких аппаратов. Более старых аппаратов (больших) KL-280g, 280 просто, 300 и т. д. это не касается, там нагреватели надёжные и реально не ломаются вообще. Это же замечательно! Нет проблемы - не нужно её решать. А вот у человека полетела. И ещё много у кого они ломаются. Печки там реально говно, и дело не в кривых руках. Нагреватель там установлен на четырёх штырьках, припаянных тугоплавким припоем. Вот эти штырьки в месте пайки и отваливаются. Причины мне неизвестны, новые нагреватели не лучше. Пайка помогает месяца на 3, поэтому все меняют.

Мне кажется, должно получиться. Крайние провода в разъёме - это + и -, их подключите параллельно. Центральных 2 - это термодатчик. Оставьте один, второй не подключайте. После сборки проведите полный разряд батарей с помощью соответствующего пункта в меню сварочника, а затем полный заряд. Единственное, заряжаться может не до конца. Скажем, на 3 деления их 4 за счёт того, что ёмкость будет 7000 ма*ч, а контроллер рассчитан на 9000. И да, я рассуждаю исходя из того, что истинная ёмкость соответствует написанной. Так что изложенное выше fibercom'ом также держите в уме.

Не вижу принципиальной разницы. Берите любой. На Jilong, разве что, с запчастями попроще будет, он более распространён. А насчёт мало кто продаёт - вам-то что? Аппарат купили - и пользуйтесь, дефицит не ваша проблема.

Там на печку есть термодатчик, он у китайцев приклеен на белый герметик к радиатору снизу. Что-то с ним, похоже. Думаю, отвалился от электрической цепи. Аппарат не получает от него отклик и отключает нагреватель. С высокой долей вероятности, новая печь с Али спасёт ситуацию. Заменить печь на Jilong можете сами - новый нагреватель не требует юстировки после установки, в отличие от японских аппаратов. Если несколько типов нагревателей на KL-280E: с U-образными и V-образными канавками. Они не совместимы. Поэтому, когда будете заказывать, посмотрите по фото: нагреватель должен быть точно такой же, как у вас. И ещё: нагреватели на KL-280E очень ненадёжны, год-два работы - и в помойку.Я бы рекомендовал купить сразу несколько. Цена невелика, простой аппарата обойдётся гораздо дороже.